Дефектація гальмівних дисків, ремонт головних і робочих гальмівних циліндрів

Дефектація гальмівних дисків, ремонт головних і робочих гальмівних циліндрів

Гальмівний диск. З віком мотоцикла, гальмівні диски потребують усунення двох основних несправностей: зменшення допустимої товщини і радіальне биття. Мінімальна товщина гальмівного диска вибивається на його бічній поверхні.


Зазвичай вона менше номінальною на 0,5 — 1,5 мм ( 1,5 — це для древніших моделей). На Харлеях розмір вказується в дюймах: наприклад розмір 190 в метричній системі складе: 0,190 х 25,4 = 4,82 мм. Товщину диска заміряємо штангенциркулем, а краще мікрометром і якщо прилад покаже уменьшеную товщину ( менше ніж вибито на диску ), то диск треба терміново міняти на новий.

Для оцінки допустимої величини биття, необхідно поставити мотоцикл на центральну підставку і закріпити годинний індикатор на передній вилці, наприклад за допомогою хомута, а можна використати індикаторну стійку, але тоді треба буде жорстко закріпити вилку від повороту (замість рульового депфера використати жорсткий стержень з вушками.)

Встановивши індикатор робочим штирем до диска, надаємо натяг штирю, натиснувши на нього, поки стрілка не зробить пару оборотів, а потім встановлюємо шкалу на нуль. Так ми бачитимемо биття диска і всередину і назовні.


Далі повільно прокручуємо колесо і стежимо за свідченнями стрілки. Порівнюючи величину биття і гранично допустиму величину від 0,15 до 0,3 мм, визначаємо міняти диск або залишити в роботі. Але із заміною диска доки не поспішаємо, оскільки биття може бути із за зносу колісних підшипників. Знімаємо колесо, оглядаємо і якщо люфт між обоймами підшипників, то міняємо їх і знову робимо виміри на биття.

При двох дисковому варіанті, не плутайте їх місця, зазвичай вони позначаються L лівий иR правий. Знімаючи колесо з диском, вставте між колодками, наприклад шматок фанери, це допоможе відгородити від неприємностей, якщо хто те натисне на гальмівний важіль. Перед затягуванням болтів, що кріплять гальмівний диск, раджу ці болти змастити різьбовим герметиком і затягувати їх навхрест із зусиллям даним для цього діаметру різьблення. ( дивитися таблицю по затягуванню в статті ремонт двигуна авто.)

Робочий циліндр переднього гальма. Робочий циліндр розташований в місці тертя і виділення тепла. Бруд, пісок, вода, його стихії, і вони в основному і створюють усі несправності і проблеми, тому розбирати і хоч би чистити ( особливо на кросачах), доводиться часто. Пил, що осів на деталях супорта, може містити частки азбесту, а він дуже шкідливий для здоров'я. Тому якщо захочете здути цей пил стислим повітрям, то одягніть обов'язково респіратор.

Перш ніж розбирати робочий циліндр (супорт) корисно ознайомитися з його пристроєм, показаним на малюнку.

Відкрутіть болти кріплення скоби ( супорта), зніміть її з пера вилки (нехай висить на шлангу) і вийміть колодки, а потім очистите щіточкою порожнини. Якщо в системі залишилася гальмівна рідина, то натисніть на важіль гальма і поршень або поршні вискочать з циліндрів.

Якщо в системі повітря або ні гальмівній рідині, то підведіть до шланга повітря з компресора і якщо поршнів декілька, то стежите щоб вони виходили рівномірно, а то відстаючий поршень може заклинити. І бережіть пальці, тримайте чимдалі від поршнів, тиск великий і поршні можуть вилетіти немов кулі.

У двох дисковому варіанті або в супорті з однаковими по діаметру поршнями помітьте перед витискуванням поршнів де який був, оскільки у них свої прироблені циліндри.

Далі располовиниваем складений корпус супорта і починаємо акуратно витягати гумові пильовики і колечка ущільнювачів. (див. фото ).

У древніших конструкціях пильовики фіксували дротяними кільцями, якщо вони є те підчепите їх тонкою викруткою, а самі гумки рекомендую витягати дуже обережно, за допомогою пластикової пластинки.

Але в ідеалі після кожного розбирання, усі гумки рекомендують міняти на нові. Промийте усі деталі рідиною для очищення гальм або хоч би чистою гальмівною рідиною. Не у якому випадку не застосовуйте бензин або розчинники, вони зіпсують гуму.

Огляньте уважно кромки манжет, які не мають бути зношені. Адже саме за рахунок гостроти і еластичності цих кромок (див. малюнок ліворуч), поршень повертається назад, після відпуску важеля гальма.


Еластичність манжет і пильовиків можна повернути за допомогою спеціального силіконового спрея, а ось повернути гостроту кромок не вийде і знадобляться тільки нові деталі (ремкомплекты гумок до супортів зараз вже можна знайти у продажу у великих містах або на сайтах).

Огляньте поверхню поршнів і циліндрів і якщо виявите подряпини на дзеркалі (наслідок поганих сальників або пильовиків), а так само раковини від корозії, то деталі доведеться замінити, оскільки по цих подряпинах всепроникна «тормозуха » виходитиме назовні.

Але якщо корозія не сильна і немає подряпин на поршні і циліндрі, то слід відновити деталі. Перед складанням змастіть усі деталі свіжій гальмівною рідиною і зберіть все в зворотному порядку.

Перед складанням змастіть поршні чистою гальмівною рідиною і потім переконаєтеся, що пильовики і ущільнення сідають на свої місця без перекосів.

Далі зберіть половинки супорта і стягніть болтами, змастивши їх різьбовим герметиком .Залишається вставити нові колодки, закріпити гальмівний шланг з новими мідними колечками, залити в головний циліндр свіжу гальмівну рідину і прокачати гальма. До речі дуже допоможе збільшити ефективність гальм заміна звичайних гумових гальмівних шлангів на армовані.

Головний циліндр переднього гальма. Циліндр розбирають, якщо підтікає рідина або якщо гальма не працюють навіть після прокачування. Роботу розпочніть із захисту забарвлених деталей, оскільки «тормозуха» роз'їсть фарбу. І по можливості усі роботи проводите на столі, застеленим білим папером, оскільки будь-яке сміття або пил, що потрапили в циліндр, зіпсують усю роботу.

Відкрутіть гвинти кріплення кришки бачка і від'єднайте дроти вмикача стоп сигналу . Конструкції циліндрів мають два типи: бачок з циліндром в одному корпусі або окремо і з'єднуються шлангом, а принцип роботи практично однаковий.

Розбирання розпочинаємо зі зняття важеля гальма. У корпусі головного циліндра розташований поршень з однією або декількома манжетами і клапани зафіксовані стопорними кільцями. З одного боку поршня його підтискає пружинка, а з іншою він закритий пильовиком.

Витягаємо стопорне кільце і дістаємо поршень з манжетами, ретельно відмиваємо циліндр усередині і інші деталі теж. Оглядаємо на наявність зносу (сходинка), подряпин, рисок, корозії і якщо є дефекти — циліндр підлягає заміні.

Як я вже відмічав, при монтажі шланга замініть мідні колечка ущільнювачів на нові і не забувайте змащувати усі болти різьбовим герметиком, закоти болтів тут не допустимі, з гальмами не жартують.


І останнє: раз в два роки або після 20000 км., обов'язково міняйте гальмівну рідину, а якщо вона потемніла, тоді раніше. Кожні чотири роки міняйте гальмівні шланги, адже гума старіє і втрачає пружність за цей час. Сподіваюся ця стаття допоможе новачкам зробити дифектовку і ремонт гальм мотоцикла, успіхів всім.

Прокачування гальм.

Попадання в систему гідроприводу гальм повітря викликає зниження зусилля натиснення на педаль при гальмуванні (м'яка педаль). Ефективність гальмування збільшується тільки при двох-трьох натисненнях на педаль гальма. Перед видаленням повітря з гідроприводу треба перевірити і при не достатньому рівні додати гальмівну рідину у бачок головного циліндра. Потім знімається захисний гумовий колпачек з клапана для випуску повітря (на супорте) і надіваємо на колпачек гумовий, а краще прозорий пластиковий шланг довгої приблизно 40 сантиметрів і опускаємо його в прозору посудину з гальмівною рідиною. Далі відвертаємо ключем на підлогу обороту клапан випуску повітря і в цей час ваш помічник повинен швидко натиснути кілька разів педаль, але повільно опускати її, при цьому рідина витіснятиметься з системи разом з повітрям по шлангу в посудину з тормозухой. Процес швидких натиснень і повільних відпусків слід повторювати до тих пір, поки не припиниться вихід бульбашок повітря з системи в посудину з тормозухой. При усьому цьому не забуваємо стежити за рівнем гальмівної рідини у бачку і при падінні рівня, періодично доливаємо тормозуху у бачок. При останньому натисненні на педаль гальма, затримуємо її в натиснутому положенні і у цей момент щільно закручуємо клапан і надіваємо на нього захисний гумовий ковпачок. От і все, можна вирушати в дорогу.

Автор: Олег Суворов Джерело: suvorov - castom.ru"