Відновлення нормальної керованості мотоцикла

Відновлення нормальної керованості мотоцикла

Якщо при поїздках, навіть на відмінній дорозі, вас щось примушує прикривати газ і зменшувати швидкість, то треба неодмінно виявити це «що те», інакше справа може закінчиться падінням. Але більшість байков на рівній дорозі ведуть себе нормально, а при вході в поворот або при виході з нього(чи в апексі) починають виходити з покори водія. Головне перед тим, як почати намагатися усувати несправність, грамотно оцінити і запам'ятати почало «расколбаса», тобто в який точний момент це відбувається.


І коли почнете регулювання, то пам'ятаєте основне правило: вчинивши якесь налаштування підвіски, тут же запишіть то що ви зробили і тут же проведіть перевірку на ходу, і якщо не допоможе перше регулювання, пробуйте другу, знову ж таки записавши її і знову ж таки провівши перевірочну поїздку. І так далі — це допоможе вам уникнути повторних помилок і втрату часу.

Порушення нормальної керованості мотоцикла із-за порушення налаштувань підвісок і їх усунення.

ХВОРОБА . І так, перша неприємність, коли наприклад ви відчуваєте, що ваш мотоцикл поводиться нестабільно, причому ця нестабільність більше проявляється при вході в поворот, і при проходженні апексу кермо вашого байка сіпається, а при виході з повороту(особливо на нерівному покритті дороги) і при різкому прискоренні кермо «ковбасить» з одного боку в інший кілька разів. Але при усіх цих неприємностях, ваш байк рулится дуже легко, але при спробі прискорення під невеликим нахилом(наприклад при виході з повороту) ви відчуваєте недолік зчеплення покришки заднього колеса з асфальтом. Причому в поїздках вам здається, що мотоцикл занадто опущений спереду, а ззаду сильно задертий. І це почуття «ракообразности» найнеприємніше з усіх відчуттів, оскільки при будь-якому гальмуванні вам здається, що ви легко можете вилетіти через кермо.


Гадати тут нічого — переднє колесо занадто переобтяжене і тому, що положення шасі вашого байка саме таке. І від цього зчеплення задньої покришки з асфальтом слабшає, рульова геометрія втрачається, оскільки кут рулювання занадто крутий, а виліт занадто малий. Від цього і виходить нестабільність поведінки вашого мотоцикла.

ЛІКУВАННЯ. Якщо посадка не мінялася(чи відрегульована правильно), то спершу варто зменшити переднатяг пружин(чи однієї пружини, якщо у вас моноамортизатор) задніх амортизаторів. Чи спробувати трохи збільшити переднатяг пружин в передній вилці, але по трохи трохи, поки не відчуєте погіршення керованості. Краще робити так — ззаду трохи зменшуємо переднатяг пружин, а спереду приблизно так само збільшуємо переднатяг пружин вилки. Причому робимо це по трохи трохи, постійно перевіряючи керованість в поїздці.

При цьому треба не забувати регулювати демпфування відбою(звичайно якщо у вас є регулятор демпфера), тобто спробувати, чи не допомагає зменшення демпфування відбою передньої вилки, оскільки надмірна жорсткість її, може впливати на зчеплення покришки заднього колеса з дорогою(хоча багато хто думає, що передок і зад ніяк не впливають один на одного).

Якщо ви трохи добилися поліпшення, але не до кінця, а усі випробувані регулювання не допомагають, то можна піти на крайні заходи — змінити положення шасі вашого байка. Треба буде випустити вниз пір'я вилки в траверсах, якщо звичайно є запас в довжині пір'я, ну або укоротити пружину заднього амортизатора(чи знайти у продажу коротші задні амортизатори).

ХВОРОБА. На вашому мотоциклі некомфортно, тобто будь-яка невелика купина на дорозі добре відчувається усім тілом. І причому з байком немає повного контролю — він став непередбачувано поводитися, особливо на нерівному покритті дороги, де покришки легко втрачають зчеплення з асфальтом. Така неприємність може виникнути із-за надмірного депфирования відбою і стискування.

ЛІКУВАННЯ. Спершу встановите регулятори відбою в заводське(базове) положення, і потім відпустите регулятор стискування мінімум до середини усього діапазону регулювань. Ці дії будуть початком для серйозніших і точніших налаштувань підвіски. Тепер треба буде по трохи додавати зусилля депфирования відбою і після кожного «трохи» тут же перевіряти поведінку мотоцикла на нерівній дорозі. Далі можна буде також додавати і депфирование стискування, так само постійно перевіряючи ваш байк тест-драйвом по поганій дорозі. У результаті треба добитися того, щоб підвіску не пробивало, але так само щоб вона не була надмірно жорсткою.

ХВОРОБА. Поїздки на вашому мотоциклі дуже комфортні на розбитих міських дорогах, але як тільки ви виїхавши з міста починаєте рух по звивистій заміській трасі, ваш байк перетворюється на корабель, що пливе по хвилях, і у нього відсутній будь-який зв'язок з дорожнім покриттям. При інтенсивних розгонах і гальмуваннях, ваш мотоцикл починає поводитися ще гірше, ще більше розгойдуючись. А енергійне проходження поворотів стає неможливим, через відчуття як би «гумової» рами байка, особливо в середній частині. До того ж спроби різких прискорень при виході з повороту, призводять до жахливого «расколбасу», і в такій ситуації утримати мотоцикл від падіння стає дуже важко.

У вищеописаному випадку відчутно бракує демпфування відбою, тобто на великих швидкостях динамічної енергії підвіски мотоцикла генерується більше, ніж здатні поглинути демпфери.

ЛІКУВАННЯ. А взагалі спочатку слід перевірити на тому, що стоїть на землі байці здатність нормальної роботи амортизаторів. Для цього слід різко і сильно натиснути руками на сидінні мотоцикла, при цьому амортизатори повинні повернутися в початкове положення плавно і без удару, і ніякого розгойдування бути не повинно, перед їх повним заспокоєнням.

Збільшувати демпфування відбою треба, як і в описаних вище випадках — по трохи. Причому і передню і задню підвіски регулювати окремо, адже тільки в цьому випадку можна буде «упіймати винуватця», тобто точно дізнатися хто з обох підвісок винен. Рідко, але буває, що винні і передок, і задок разом. Не забувайте, як і в інших випадках, після кожного регулювання проводити випробувальні заїзди і записувати ваші дії. Ну а якщо збільшувати відбій вже нікуди, а ваш мотоцикл все одно хиткий і м'який, то треба буде шукати амортизатори пожорсткіше.

ХВОРОБА. Перед входом в поворот і гальмуванні, задня частина мотоцикла ходить з одного боку в інший і намагається обігнати передок. Явна причина такої неприємності — цей занадто сильний розподіл загальної ваги при гальмуванні на передок мотоцикла. Причому передня підвіска стискається до того сильно(як правило до кінця), що загальна вага і мотоцикла і пілота прагне повернути навколо осі рульової колонки. Ось від цього і виникають коливання розвантаженого задка з одного боку в інший.


ЛІКУВАННЯ. Спершу слід збільшити переднатяг пружин вилки мотоцикла(по трохи), або якщо є можливість, то припустити пір'я вилки в траверсах, щоб трохи подовжити вилку. Якщо немає такої можливості, означає спробувати укоротити задні амортизатори, або якщо є можливість, встановити коротші.

Як я вже говорив, збільшуйте по трохи переднатяг пружин вилки, постійно перевіряючи на ходу, до того моменту доки керованість не погіршає(у зворотний бік). При занадто великому посиленні переднатягу пружин, не забувайте поправляти справу регулюванням демпфування відбою.

Якщо описані вище заходи не допомогли, або допомогли але не до кінця, то можна додати в рецепт лікування менш ефективні способи боротьби з цією хворобою, але разом з вищеописаними способами, це дасть позитивний ефект. Можна ще спробувати збільшити демпфування стискування в передній вилці, або зменшити демпфування відбою задніх амортизаторів(можна обидва способи для обох підвісок, але по трохи). Це дозволить задньому колесу вашого байка чіткіше і ефективніше відстежувати контакт з асфальтом. І знову нагадаю, робіть все по трохи і після кожної щонайменшої зміни в регулюваннях, не жалійте бензин і перевіряйте все на ходу.

ХВОРОБА. Перед входом в поворот і досить різкому гальмуванні, передню вилку мотоцикла пробиває, тим більше на нерівностях. Але в звичайних неспішних поїздках,(без різких гальмувань) керованість байка і робота передньої вилки нормальні.

ЛІКУВАННЯ. В принципі, положення шасі встановлене правильно, для неагресивного стилю їзди, але ж сидячи на спорті, спокійно їздити часто не виходить, особливе в місті, з нашим братом автомобілістом, що не знає, для чого потрібні дзеркала заднього виду. Виходить, що при різкому гальмуванні, коли усю вагу і пілота і байка перемішається вперед, вилка занадто м'яка. Якщо трохи збільшити переднатяг пружин, то це допоможе позбавитися від пробоїв передньої вилки вашого апарату, але після цього треба буде трохи(трохи, приблизно 4 мм) випустити вверх пір'я в траверсах. Це допоможе трохи знизити передню частину мотоцикла.

Так само слід врахувати, що при надмірному пониженні передка, при різкому гальмуванні і повному стискуванні пружин вилки, переднє крило може удрукуватися в нижню траверсу(чи в радіатор). До речі, якщо регулятори переднатягу вилки стоять вже на максимумі, а хвороба не вилікувалася, то тоді слід пошукати жорсткіші пружини для вилки. Чи в крайньому випадку виточити і встановити проставки пружин, в пір'я вилки.

ХВОРОБА. При виході з повороту, передок мотоцикла поводиться досить дивно — покришка переднього колеса втрачає зчеплення з асфальтом і байк виносить назовні. До того ж управляти байком не легко, та і переднє колесо скаче по купині, що ще більше сприяє втраті контролю над мотоциклом.

Причина такої незвичайної і своєрідної поведінки мотоцикла зрозуміла — просіла байка від ваги пілота і положення шасі говорять про надмірну задранности передній частині. А незаспокоєння переднього колеса від проїздів по нерівностях, підтверджує те, що пір'я вилки висунене з нерухомих труб повністю(що порушує нормальну роботу амортизаторів).

ЛІКУВАННЯ. Спершу слід перевірити точне значення тієї, що просіла передньої і задньої підвіски(від ваги байка), що б було точно видно, наскільки виправляти ситуацію переднатягом пружин. Причому переднатяг додаємо по немногу і кожного разу перевіряємо на ходу. Якщо це не допоможе, то можна трохи понизити переднатяг пружин тільки передньої вилки, щоб опустити трохи передок мотоцикла. Це поліпшить роботу амортизаторів вилки, і якість обробки нерівностей ви відразу відчуєте на ходу. Якщо ж з'являться пробої вилки при гальмуванні, означає треба повернути переднатяг пружин в початкове положення і опустити передню частину вже знайомим вам способом(вище в тексті) — тобто опустити передок байка, пропустивши трохи вище за пір'я вилки в траверсах.

ХВОРОБА. Мотоцикл, при їзді на низькій швидкості, важко управляється, але як тільки насилу вдається його направити в поворот, то байк практично сам в нього пірнає. Причинами такої неприємності можуть бути зношені або перетягнуті підшипники рульової колонки. Якщо ж на вашому апараті встановлений рульовий демпфер, то причина може бути із-за його занадто сильної зажатости. Ще одна причина цієї хвороби, це надмірне опускання задньої частини і підйому передньої, тобто кут рулювання чопперный. Ну і остання рідкісна, але легкоусувна причина цієї хвороби, з якою до речі і слід завжди починати лікування, це своєрідний знос задньої покришки тільки в середній частині(із-за довгих поїздок тільки по прямих дорогах).


ЛІКУВАННЯ. Якщо покришка заднього колеса нормальна, а підшипники ви замінили новими(чи розтискали їх, якщо вони були пережаті, і демпфер теж) і це не допомогло, то слід виставити положення задніх аммортизаторов і передньої вилки так, щоб трохи опустити передок, і трохи задерти задню частину байка. Але знову ж таки робити все трохи і тут же перевіряти на ходу. Також при опусканні передка, враховуйте при повному стискуванні вилки, відстань від крила до радіатора або до нижньої траверси.

Тепер розглянемо основні помилки, при регулюванні демпфування, погіршуючі керованість і які треба уникати.

  • Недостатнє демпфування відбою вилки мотоцикла. При такому неправильному регулюванні, в спокійній поїздці передня вилка працює нормально і чітко відпрацьовує нерівності, радуючи пілота комфортною їздою. Але при збільшенні темпу руху(і швидкості), почуття контролю над мотоциклом зникає і виникає почуття недостатнього зчеплення покришки переднього колеса з асфальтом. А при поїздці по нерівностях на пристойній швидкості, переднє колесо рыскает і як би бовтається. При спроби перемкнути передачу в повороті, переднє колесо сіпається і втрачає зчеплення з асфальтом, і з'являється почуття нестабільності на кермі мотоцикла. Енергійна і агресивна їзда по серпантинах(у зв'язці поворотів) стає неможливою.
  • Занадто надмірне демпфування відбою вилки мотоцикла. При цій помилці в регулюванні, поїздки некомфортні і жорсткі, а іноді виникає відчуття повної відсутності передньої підвіски, при переїзді нерівностей дороги. Інтенсивний розгін при виході з повороту(особливо на поганій дорозі) призводить до втрати контакту покришки переднього колеса з асфальтом, а при легкому підруленні(ворушінні кермом), траєкторія руху байка не міняється.
  • Недостатнє демпфування стискування вилки мотоцикла. При цьому передня вилка сильно клює при гальмуванні, а задок байка занадто піднімається і як би намагається перестрибнути через кермо. А при різкому гальмуванні, або при попаданні переднього колеса в ямку, вилку до удару пробиває(до кінця). Природно, і керованість байка від цього ватна і непередбачувана.
  • Занадто надмірне демпфування стискування вилки мотоцикла. При цьому мотоцикл в дорозі поводиться жорстко(точніше за його підвісок), особливо коли переднє колесо скаче по нерівностях. Усі нерівності і навіть дуже дрібні ямки, добре відчуваються усім тілом, а великі нерівності призводять до відриву колеса від поверхні дороги. При цьому передок байка надмірно задертий і керованість ускладнена. При гальмуванні передня вилка взагалі не клює, і нерівності не відпрацьовуються.
  • Недостатнє демпфування відбою задніх амортизаторів( чи одного, якщо коштує моноамортизатор). При такій помилці регулювання, комфортно їздити тільки на невеликій швидкості в спокійному режимі, оскільки увеличчение темпу сприяє неадекватній поведінці мотоцикла в повороті, неначе його шасі гумове(особливо в поворотах з нерівним покриттям дороги). При різкому поданні газу(спробі різко прискоритися), покришка заднього колеса тут же втрачає контакт з асфальтом і скаче. Глибші нерівності на дорозі пускають байк в розгойдування і, природно, керованість мотоцикла сильно страждає.
  • Надмірне демпфування відбою задніх амортизаторів. При такій помилці, задня і передня підвіски живуть як би окремим життям. І при розгоні на нерівній дорозі, колесо втрачає контакт з асфальтом. У поворотах байк доводиться широко закладати. І через те, що задні амортизатори стислі до кінця, передок виходить надмірно задертим. При управлінні мотоциклом, він виконує команди пілота як би із запізненням. Причому при вході в поворот, заднє колесо стрибає, перескакуючи з одного боку в інший.
  • Недостатнє демпфування стискування задніх амортизаторів. При цьому задня частина байка сильно присідає при розгоні, і при виході з повороту мотоцикл їде по чопперному, із задертим передом і опущеним задом. При наїзді на нерівності, амортизатори майже не працюють, як буд те стислі до кінця. Положення байка(його шасі) постійно і різко міняється, від того, що робота передньої і задньої підвісок не погоджена. Природно, від постійної і різкої зміни шасі, керованість мотоцикла ніяка.
  • Надмірне демпфування стискування задніх амортизаторів(чи одного моно). При цій помилці пілот відчуває, що під ним все декілька жестковато, але не так, як при надмірному демпфуванні відбою. І чим вище швидкість мотоцикла, тим сильніше відчувається жорсткість. При гальмуванні на нерівній дорозі, заднє колесо починає підскакувати. А на солідних швидкостях, при наїзді на нерівність, задок байка починає «ковбасити».

І останнє, що треба врахувати в цій статті. Усі перераховані тут несправності і їх усунення, були описані з урахуванням того, що з геометрією рами(і природно рульової колонки) на вашому мотоциклі все гаразд. Тоесть геометрія ні чим не порушена(що ваш байк не побував в аварії). Якщо з керованістю вашого байка що те не так, але ви не упевнені в його щасливому минулому, то перш ніж лізти в налаштування підвіски, перевірте геометрію рами, і бажано на стапелі, а так само рівність передньої вилки. Як перевірити ходову мотоцикла після падіння, читаємо ось тут. А почитати про раму і стапель можна, якщо кликнути по посиланнях вище. Тільки після того, як переконаєтеся в тому, що геометрія ходової і рами вашого мотоцикла в порядку, можна братися за налаштування підвісок.