Заміна штатних гальмівних шлангів на армовані

Звичайні гумові гальмівні шланги мотоциклів або автомобілів нормально справляються зі своїми обов'язками, але можуть підвести при динамічній їзді. Армовані шланги набагато жорсткіше (до роздмухування), міцніше і з ними гальмівні важелі стають чуствительнее на команди водія до уповільнення, а значить можуть заощадити долі секунди, які так бракує в екстремальних ситуаціях.До того ж при тюннинге автомобіля (розширенні колісної арки і винесенні колеса убік) або мотоцикла при подовженні або заміні передньої вилки, з'являється необхідність замінити гальмівний шланг на довший.

Спершу необхідно прикрити ті, що знаходяться поблизу гальм усі забарвлені деталі поэлитиленовой плівкою, оскільки фарба легко роз'їдається гальмівною рідиною. Знімаємо кришку бачка головного циліндра і відкачуємо шприцом з нього тормозуху. Починаємо відкручувати штатний гальмівний шланг з нижнього кріплення, підставивши під супорт і шланг відповідну місткість ( відрізану наполовину пластикову каністру). Демонтуємо штатний гальмівний шланг і знаходимо йому місце де нибудь у власному музеї.

Армовані шланги продаються вже зібраними або у вигляді набору з шматка шланга і двох комплектів, з яких належить зібрати наконечники. Готовий простіше встановити, але коштує він дорожче, до того ж треба ще пошукати шланг потрібної довжини. Краще купити комплект і шланг узяти трохи довше, із запасом- зайве завжди можна відрізувати, а ось наростити довжину не вийде. Спочатку прокладіть шланг від головного циліндра до супорта і перевірте ще раз довжину, з урахуванням того, що кожен наконечник подовжить шланг на пару сантиметрів. Усе це робіть вивісивши мотоцикл ( хотябы на центральній підставці) або автомобіль ( поддомкратив), щоб мри максимальному догляді підвіски (чи пір'я вилки) вниз, шланг був у вільному стані і не натягався. Але і висіти петлею теж не треба.Визначившись з довжиною, можна починати складання. Складання наконечників найзручніше робити в невеликих тисочках, надійно закріплених на верстаку. Затисніть в лещатах штуцер наконечника, перед цим обернувши його алюмінієвою фольгою або картоном, щоб не пошкодити гладкі опорні поверхні. На шланг надіньте гайку (див. фото) і злегка розпушивши обплетення шланга надіньте на внутрішню трубку шланга втулку, так щоб вона виявилася під обплетенням. Тепер шланг з втулкою і гайкою надіньте до упору на трубку штуцера наконечника і стискаючи усю цю конструкцію рукою, затягніть гайку. Якщо під час затягування гайки хоч трохи розслабитеся, то жорсткий шланг може вислизнути або втулка зміститься убік і помнеться. Втулка при складанні і затягуванні деформується і повторно її використати не можна.

Потім ретельно визначите положення другого наконечника ( знову ж таки проклавши шланг), оскільки після складання і затягування гайки, провернути його не вдасться. Наконечники бувають у продажу під різний кут установки ( прямі, під кутом в 45 або 90 градусів), тому визначитися з кутом треба заздалегідь. Коли шланг зібраний, залишається встановити його на місце, залити у бачок свіжу гальмівну рідину і прокачати систему. Незабудьте встановити нові кільця ущільнювачів на штуцер наконечників, інакше течі не уникнути. На сталеві деталі рекомендується встановлювати мідні шайби ущільнювачів, а на алюмінієві — алюмінієві. Якщо не вдалося придбати оригінальні шайби або їх не було в комплекті, то можна скористатися шайбами від вітчизняних торозных систем. Але перед установкою раджу відпалювати мідні шайби до появи кольорів мінливості, а потім швидко опустити шайбу у воду. Після такої процедури мідь стане м'якою як свинець.

Якщо із з'єднань наконечника раптом з'явиться теча, спробуйте підтягнути гайку. Рідина може просочуватися із за частинок бруду або волосків обплетення, що потрапили між втулкою і шлангом, тому якщо після затягування гайки теча не пропала, то розберіть і шукайте причину. Але майте на увазі, що деталі наконечника дуже рідко продають поштучно, і якщо зіпсуєте одну деталь, то доведеться купувати увесь комплект. Тому працюйте акуратно і в стерильних умовах. Удачі.