Як замінити сальники на передній вилці перевернутого типу

Як поміняти сальники звичайної передньої вилки мотоцикла (про ремонт звичайної вилки читаємо тут), було написано немало, і нічого складного в цьому немає. А ось з вилками перевернутого типу, які встановлюються на свіжіші моделі мотоциклів, написано мало і тут все не так просто. Природно просунутих мотосервісів в дрібних городках немає, і власники імпортних мотоциклів рано чи пізно стикаються з проблемою заміни сальників, що потекли. І ось як правильно, і без псування дорогих деталей вилки перевернутого типу зробити заміну сальників, читаємо далі і дізнаємося в цій статті.

Кому цікаво почитати про різні конструкції мотоциклетних вилок можна перейти по цьому посиланню, шанувати і подивитися. Ну а в цій статті ми розглянемо обслуговування і заміну сальників на сучасній вилці перевернутого типу, яка встановлюється на більшості серійних спортбайков, стритфайтеров, шляховиків і навіть на сучасних кросачах і сучасних круизерах (наприклад Kavasaki VN 1600 Mean Streak, Triumph Rocket III, Yamaha Warrior XV1700 і інші сучасні круїзери).

Сучасні вилки перевернутого типу від японських або шведських виробників, а точніше сальники таких вилок, розраховані на пробіг мотоцикла приблизно до 50 тисяч кілометрів. Ці розрахунки дані у відповідності експлуатації мотоцикла по європейських дорогах, які часто миють спеціальними миючими розчинами.

А в наших вітчизняних умовах експлуатації життя сальників може бути ще менше. І саме до відмітки на спідометрі в 50000 (а то і менше), пір'я вилки зазвичай залишається сухим, без ознак появи олії на рухливих трубах. Але як відомо, немає нічого вічного, та і закони тертя ніхто не відміняв (а так само ніхто не відміняв і пил на наших «прекрасних дорогах»), тому навіть найякісніші сальники з часом зношуються, і дають течу.

Цю неприємність природно треба усувати вчасно, оскільки олія при поїздках по нерівностях, може бризнути у момент стискування вилки на гальмівний диск, і гальма у відповідальний момент можуть підвести. До того ж на покрите олією рухливе перо вилки, постійно сідає пил, а як відомо пил — це дрібний абразив, який може досить швидко докінчити навіть тверде покриття пера вилки (з нітриду титану).

Взагалі олія в перемешку з пилом представляє з себе подібність притиральної пасти для притирання клапанів, яке здатне стати винуватцем зносу навіть найстійкішого покриття. У результаті, на зношеному пері вже ніякий, навіть найякісніший сальник, нормально не утримуватиме олія. Тому настійно раджу не затягувати з ремонтом, а значить приступаємо до справи.

Відділяємо пір'я від траверс

Встановивши мотоцикл на центральну підставку, спершу треба демонтувати пір'я траверс. При цій дуже не складній операції, якщо пір'я не виходить з отворів траверс, то багато хто забиває клини (чи викрутки) в прорізі траверс і псують їх, адже метал досить м'який (алюмінієвий сплав). Такою самодіяльністю займатися не раджу, краще шануйте як вийняти пір'я з легкістю чарівника ось в цій статті.

Так само перед розбиранням пір'я вилки, дуже раджу встановити мінімальне положення регулятора натягнення пружин вилки. Тепер можна відкручувати пробки у верху кожного пера. На японських вилках все дуже просто (тому і фото їх не публікую), оскільки на пробках японського пір'я передбачено місце під гайковий ключ.

З пробками вилки шведської фірми Ohlins все не так те просто, тут знадобиться для викручування пробки спеціальний штирьковий ключ, який не так те просто придбати в глибинці, та зате його можна замовити токареві (діаметр ключа такий же як і пробки), а вам залишиться лише просвердлити 4 отвори в потрібному місці ключа (де свердлити — орієнтуємося по отворах в пробці), і запресувати в ці отвори чотири штирька (див. фото).

Не намагайтеся зрушити з місця пробки пір'я підручними засобами типу кернера і молотка. Цим ви тільки зіпсуєте пробку, оскільки виробник на заводі закручує пробки з досить пристойним зусиллям. І саме тому раджу починати відкручувати пробки тільки спецключем, і коли ще пір'я затиснуте в траверсах вашого мотоцикла.

Відділяємо пробки від штоків вилки

Викрутивши пробку з пера вилки, далі слід відокремити пробку від штока. Для цього вийміть трохи з труби вилки пробку разом з штоком, а потім трохи відтягніть пружину вниз по штоку, і ви побачите лиски під ріжковий ключ. Надівши на лиски ріжковий ключ, а згори на пробку накидний ключ, можна скручувати пробку з штока (див. фото). Тільки перевірте перед відкручуванням пробки, чи немає під гайкою з лисками стопорного колечка (буває на деяких моделях вилок), і якщо є, то видалите стопорне колечко за допомогою гострого інструменту або тонкої викрутки (інакше не відкрутите пробку), і тільки після цього починайте відділяти пробку від штока.

Виймаємо пильовик і сальник

Перед цими операціями, будьте гранично уважні, щоб не подряпати інструментом покриття рухливої труби вилки (можна тимчасово обмотати трубу скотчем). Хоч і запевняють виробники, що у них найтвердіше покриття у світі, і нітрид титану дуже зносостійкий, але це твердження відноситься до правдоподібного тільки тоді, коли по цьому покриттю ковзає гума, а не метал від інструменту. І пошкодити покриття різким чирканьем інструменту дуже легко, а відновити до первинного стану практично неможливо. Згодом подряпина або шорсткість зжиратиме сальники за лічені кілометри, і заміна сальників перетвориться на порожнє зайняття. А нове перо для вилки від японських виробників тягне на 800-900 зелених грошиків, а ексклюзив від шведів (Ohlins) коштує приблизно удвічі дорожче. Тому перед початком робіт, відразу підрахуйте ціну вашої акуратності, і раджу увійти до ролі хірурга, і усвідомити, що зайвий рух скальпелем — це смерть для пацієнта.

Перед вилученням гумових деталей, слід спочатку перевернути перо вилки, і підвісивши його над якою нибудь місткістю, почекати, поки олія витече з порожнини пера (з катриджа амортизатора). Прискорити цю процедуру можна якщо посувати шток вниз-вгору. Після спустошення пера, треба акуратно вийняти із зовнішньої труби пильовик, під яким ви виявите металеве кільце, яке фіксує сальник. Природно треба акуратно витягнути кільце зі свого посадочного місця (знову ж таки користуємося тонкою викруткою). Після видалення кільця, акуратно виймаємо сальник, тобто просуваємо його доки вгору по рухливій трубі.

Відділяємо труби кожного пера вилки

Тепер можна відокремити (вийняти) рухливу трубу з нерухомої труби, що несе. Іноді для цієї операції необхідно прикласти декілька різких рухів, подібних до японського воїна самураєві, який різко висмикує меч з піхов. У результаті отримуємо окремі деталі: рухливу і нерухому трубу, що несе.

Нарешті те гумки в руках

Зняті з вилки старі сальник, пильовик, шайба і стопорне кільце.

Тепер можна стягнути з рухливої труби направляючі втулки і сальник, пильовик, стопорне кільце, і шайбу (див. фото). На шведських вилках, у відмінності від японських, направляючі втулки запресовані не на рухливій трубі, а усередині труби, що несе (нерухомою). З цієї причини сальники зі шведських вилок слід виймати за допомогою гачка, оскільки при витягуванні рухливої труби, цій трубі нічим зачепити сальники. Так само раджу разом з гумками поміняти і нові направляючі втулки, які через 40-50 тисяч км трохи зношуються, і цей навіть незначний знос дуже впливає на чіткість управління вашого байка. До того ж нові втулки коштують приблизно так само як і комплект сальників, тому не раджу економити на керованості швидкісного апарату. Слід врахувати, що якщо навіть трохи зношені направляючі втулки, то від цього швидше почнуть зношуватися рухливі труби вилки, які по них ковзають (люфт ковзаючої пари, прискорює знос обох елементів цієї пари).

Встановлення на місцеположення нових деталей

Запрессовка нового сальника за допомогою пристосування.

Залишається надіти на рухливу трубу новий сальник і пильовик з шайбою і стопорним кільцем, потім надіти нові направляючі втулки на рухливу трубу (на японських вилках, але не на шведських) а потім вставити рухливу трубу в нерухому, що несе.

Далі для запрессовки сальника на своє місце, знадобиться замовити токареві циліндр (діаметр нижньої частини якого як у вашого сальника, а внутрішній діаметр циліндра на 0,5 мм більший, ніж у рухливої труби вашої вилки), розрізаний навпіл (див. фото).

Виготовляти його раджу тільки з дюраля або міді, а внутрішню частину, яка при роботі ковзатиме по покриттю труби, настійно раджу обклеїти скотчем, а потім злегка змастити олією.

Рухливу трубу вилки, по якій ковзатиме новий сальник при запрессовке, теж раджу змастити моторним, або амортизаторним мастилом. Одягаємо циліндр на рухливу трубу і ніжно забиваємо їм сальник у своє посадочне місце в проточці нерухомої труби, що несе. Далі стопоримо новий сальник кільцем, одягаємо шайбу і акуратно пресуємо новий пильовик.

На шведських вилках (на рухливій трубі яких немає направляючих втулок) перед усіма цими операціями, спочатку міняємо направляючі втулки в нерухомій трубі, що несе, на нові, а потім вже вставляємо рухливу трубу з надітими на неї сальником і пильовиком, шайбою і стопорним кільцем, і діємо як описано вище.

Закупорка вилки

Залити у вилку необхідну кількість олії, найзручніше за допомогою великого медичного шприца з діленнями.

Останніми операціями будуть заливка свіжої амортизаторного олії (заливаємо ту олію, що рекомендує завод виробник вашого байка), і щільне закручування пробки. Скільки олії лити в кожне перо, дізнайтеся в мануалові вашого мотоцикла, і природно в обох пір'ї вилки ця кількість має бути абсолютна однаково.

Як перевірити пір'я вашої вилки на прямоту, якщо ви купили мотоцикл з рук, і хочете точно переконатися, що він не був в аварії, можна почитати ось в цій статті. Далі встановлюємо пір'я в траверси, затискаємо їх і встановлюємо на місце крило і колесо, а так само гальмівний механізм.

Якщо ви придбали нові деталі від оригінального виробника, і запресували нові сальники у вилку як описано в цій статті і рівне без перекосів, то будьте упевнені, що наступні 40 тисяч км, ваша вилка буде абсолютно суха, а керованість вашого байка чіткої і передбачуваної; удачі всім на дорогах!