Як вирівняти деформоване колесо мотоцикла («вісімка» або «яйце»)

У статті ми розглядатимемо ремонт саме коліс зі спицями, а не литих. З литими колесами все досить просто: ТРОХИ кривий легкосплавный обід закріплюється через перехідну шайбу (виточену саме для вашої маточини) на спеціальному верстаті, і прокатується між роликами верстата кілька разів, поки не стане рівним. Слово ТРОХИ кривий я не даремно виділив, оскільки якщо обід з легкого сплаву сильно деформований, то ремонтувати його немає сенсу, особливо якщо ви любитель швидких швидкостей.

І якщо ваш обід з легкого сплаву сильно деформувався при ударі, а тим більше лопнув, то не слухайте, що вам скажуть в колісній ремонтній майстерні, які зараз повно, і що нібито будь-якій кривій або репнутий обід з легкого сплаву можна відремонтувати — усе це марення. Сильно деформований або репнутий обід краще здати на «цветмет».

Вирівнювання деформованих коліс і допуски кривизни

Взагалі те колесо може стати кривим не лише від попадання до ями (від удару), але ще і від неправильної (нерівномірною ) підтяжки спиць ремонтниками новачками. І для биття обода колеса, існують допустимі норми.

Для спицованных коліс вітчизняних дорожніх мотоциклів, кросачей, ендуро і чопперов, ці допустимі норми не такі жорсткі як для легкосплавных коліс спортбайков (оскільки швидкості на таких мотоциклах менше) і допуски складають до 1,2 — 2 мм для радіального биття обода («яйце») і до 3 мм для осьового биття («вісімки»). Але все таки при вирівнюванні обода, майстрові завжди слід прагнути до ідеалу (нульовому биттю).

Для легкосплавных коліс дорожніх і спортивних мотоциклів, вимоги допуску жорсткіші, оскільки швидкості і обороти близькі до літакових. Для коліс з легкого сплаву сучасних шляховиків, допустиме биття, в обох площинах, не повинне перевищувати 0,5 мм. А для коліс з легкого сплаву спортбайков, биття (як осьове, так і радіальне) не повинне перевищувати 0,2 мм. Знаючи ці допуски, при ремонті треба прагнути досягти їх, а у кращому разі вийти в нуль.

На спицованных колесах биття (кривизну) обода, що перевищує допустимі норми, усувають за допомогою переміщення обода відносно маточини колеса, шляхом послідовного подовження і укорочення потрібних груп спиць. А ось саме яких потрібних груп спиць, ми і розглянемо детальніше нижче.

Радіальне биття обода — овал або «яйце»

Радіальне биття обода перевіряється і усувається в першу чергу. Перед перевіркою вісь колеса і саме колесо закріплюється в спеціальній стійці, яку нескладно виготовити, приваривши дві профільні труби або два швелери до якого нибудь столика.

Так само треба виточити вісь для коліс, і щоб ця вісь стала універсальною (підходила для усіх коліс) треба виточити для цієї осі два конуси, які упиратимуться в підшипники колеса, що перевіряється, і затискатимуться на осі гвинтами.

Але можна просто затиснути вісь колеса від вашого мотоцикла в лещата (розгорнувши їх на 90 градусів) і потім одягнути на вісь колесо, втулку ( можна відповідний по довжині шматок трубки, щоб колесо не гуляло) і закрутити гайку осі. Далі до обода колеса в двох площинах підводиться носик індикаторної стійки і перевіряється на скільки колесо криве, прокручувавши обід і стежачи за відхиленням стрілки.

Далі замість годинного індикатора, в стійку (за допомогою саморобного хомутика) закріплюється звичайна крейда, яка накреслить при перевірці ділянку обода, який випинає більше інших. При перевірці радіального биття, слід від крейди на ободі може з'явитися або на одній ділянці, або на двох діаметрально протилежних (що протилежать) ділянках.

Якщо слід від крейди з'явився тільки на одній ділянці обода, то це означає, що маточина колеса знаходиться не в центрі обода. Ну а якщо при прокручуванні колеса, крейда накреслить слід на двох ділянках, що протилежать, то це означає, що обід деформувався і став овальним (чи у формі яйця).

Усі голівки (ниппели) спиць, а точніше їх різьблення, перед початком робіт (а краще за пару годин до роботи) раджу пролити який нибудь проникаючою рідиною, типу WD - 40, але можна використати і гальмівну рідину. Це допоможе набагато легше прокручуватися голівкам спиць, особливо якщо вони піддалися корозії. Звичайний ріжковий ключ при прокручуванні спиць я не раджу використати, оскільки велика вірогідність того, що зім'яло граней ніпелів спиць, особливо якщо вони не нові і їх різьблення трохи іржаве.

Треба буде виготовити ключ для спиць, який захоплюватиме усі чотири грані голівки, а не дві. Такий ключ не складно зробити з голівки на 12, 13 або 14 з набору інструменту. У голівці є квадрат, який підходить своїм розміром тільки для спиць малокубатурных мотоциклів. Але для товщих голівок спиць (великих мотоциклів), квадрат усередині голівки треба буде розширити за допомогою надфіля, трохи розточивши усі чотири грані (перевіряється конкретною спицею вашого байка).

Коли ви доб'єтеся за допомогою надфіля того, що квадратик голівки щільно надіватиметься на квадрат голівки спиці, треба буде зробити диском болгарки в голівці пропіл, такої ширини, щоб в цей пропіл вільно проходила спиця. Пропіл дозволить надівати ключ (квадрат) на голівку спиці на колесі. Тепер залишиться тільки приварити який нибудь пруток до голівки з квадратом, і ключ готовий.

За допомогою такого ключа, мені вдавалося відкручувати навіть сильно іржаві спиці, а грані ніпеля спиці завжди залишалися цілими.

Процес вирівнювання

Для повернення маточини в центр колеса (обода), треба спочатку ослабити натяжку спиць на тій половині обода, яка не має сліду від крейди. Причому сильніше треба ослабити спиці саме посередині ділянки тієї половини обода, яка не має сліду від крейди. А спиці знаходяться не посередині, послабляють усе менше і менше. Тобто чим далі від середини, тим слабкіше ослабляється кожна спиця. Виходить, що половина обода, яка не має сліду крейди, поступово віддалятиметься від маточини.

А та частина обода, яка випинає (опукла), тобто із слідом від крейди, навпаки наближатиметься до маточини. І в цій частині обода (відміченою крейдою), навпаки треба натягувати спиці. І в середині опуклої ділянки спиці натягуємо сильніше, а у міру видалення від середини опуклості обода (відміченою крейдою) спиці натягаються слабкіше (чим далі кожна спиця від середини, тим слабкіше її натягуємо).

Можна для точності порахувати обороти, наприклад в центрі опуклості ви зробите 4-5 оборотів спиці, а кожну наступну спицю (по рахунку), віддалену від центру опуклості (з кожного боку), натягатиметься на чверть обороту менше. Наступна по рахунку спиця, віддалена від центру опуклості (з кожного боку), вже на дві чверті обороту натягатиметься менше, і так далі. Звичайно цей рахунок досить умовний і кількість оборотів кожної спиці залежить від довгі і висоти опуклості (тобто величини деформації), але все прийде з досвідом і новачкам краще все робити по трохи, неспішно.

Головне утямити те, що натягнення спиць закручуванням їх ніпелів, слід робити тільки до тих пір, поки із-за переміщення маточини до центру колеса, не натягатимуться спиці (які були ослаблені вами), що діаметрально протилежать. І подальше натягнення спиць, без додаткового послаблення спиць, що протилежать, не можна робити ні в якому разі, оскільки це приведе до ушкодження спиць або псування (зализуванню) їх ніпелів.

І після кожного етапу послаблення і натяжки спиць, що протилежать, слід наново перевіряти биття колеса за допомогою крейди або індикатора (раптом вже обід рівний). Це дозволить точно спостерігати за процесом повернення маточини в центр колеса, або вирівнювання обода, і не дозволить перетягнути маточину в протилежну сторону.

Овальність обода (чи «яйце») усувається за допомогою послаблення спиць на тих ділянках, де крейда не залишила слідів, і натягненням спиць на тих опуклих ділянках, де крейда залишила слід. І тут теж, найбільше натягаються ті спиці, які знаходяться на самій середині (вершині) опуклої ділянки, і інші спиці натягаються менше, у міру їх видалення від вершини опуклості.

Для точної перевірки радіального биття, до і після вирівнювання обода, крейда або індикатор приставляють як зовні, так і зсередини обода (ближче до отворів спиць), щоб під час перевірки, виключити можливе попадання крейди або індикатора на місцеву вм'ятину на кромці обода (яка буває від удару об камінь або кромку ями).

Осьове биття обода («вісімка»).

Усім відомо, що спиці колеса відходять по черзі то на одну сторону маточини, то на іншу. І обід при «вісімці» теж може випинати (бути опуклим) на одну сторону або на іншу. Природно на тій стороні, де обід випинає більше, при прокручуванні колеса крейда залишить слід. І ось на цій стороні обода, де крейда залишила слід, ті спиці які йдуть теж на цю ж сторону маточини — послабляють. Причому ту пару спиць, яка знаходиться там, де крейда залишила найвиразніший слід (вершина опуклості) послабляють більше, а подальші спиці, цієї ж сторони маточини, послабляють менше.

На цьому ж ділянці обода (там де виразний слід крейди), спиці, які йдуть на іншу сторону маточини, навпаки натягують. І якщо заздалегідь ослаблені спиці натягатимуться до того, як осьове биття обода буде усунено повністю, то ці спиці наново послабляють. Тобто при вирівнюванні осьового биття обода, не можна натягувати спиці однієї сторони колеса (маточини), без попереднього послаблення спиць, що чергуються з ними на ободі, йдуть до іншої сторони маточини.

Після остаточного усунення биття обода, як радіального, так і осьового і повторних перевірок годинним індикатором, усі спиці рівномірно підтягують. Рівномірність натягнення можна перевірити по звуку (як струни гітари), тобто усі спиці, при постукуванні по них ключиком, повинні звучати по можливості однаково.

Перевірка після вирівнювання колеса, про всяк випадок

Щоб бути повністю упевненим, що при установці колеса на мотоцикл і пробній поїздці, спиці не ослабіють і колесо не викривиться знову, слід зробити наступне. Треба укласти обід колеса на два дерев'яні бруси, що протилежать, і потім встати усією вагою на маточину колеса, спочатку на одну сторону, а потім перевернувши колесо, встати на іншу сторону маточини. Після цього, колесо знову перевіряють крейдою або індикатором, чи немає биття обода, а так само перевіряють по звуку рівномірність натягнення усіх спиць.

Якщо все гаразд, то вам залишиться усього лише зробити останнє — це сточити різьбову частину (урівень з ніпелем) тих спиць, які виступають з ніпеля у бік покришки (яка доки не встановлена).

Ну а що робити, якщо від удару або від недбалого поводження з монтажкой (при заміні покришки) край обода погнутий. Тут доведеться уперти внутрішню частину обода в дерев'яний пеньок, і наклавши на частину закраїни обода, що виступає, дерев'яний або текстолитовый брусок, завдати удару кувалдою. В окремих випадках для вирівнювання погнутости кромки обода, можна використати великі лещата (губки лещат з алюмінієвими прокладеннями), або гідравлічний прес.

Тільки тут головне не переборщити із зусиллям і робити все трохи, оскільки зусилля пресу в декілька тонн. У будь-якому випадку, під погнуту частину обода, із зворотного боку підкладається текстолитовая опора, і тільки після цього давимо. Інакше ви втиснете не лише погнуту ділянку, але і сусідній (рівний).

Ось начебто і усі премудрощі правки коліс, по край їй мірі ті, які знаю я. Адже все-таки за допомогою описаних вище прийомів роботи, мені вдалося відновити не одне колесо і врятувати їх від звалища. І сподіваюся ця стаття, допоможе багатьом власникам мотоциклів, вирівняти деформоване колесо вашого мотоцикла, і згодом насолодитися швидкістю, адже тільки на ідеально рівних колесах, можна розігнатися до пристойних швидкостей без наслідків; успіхів всім.