Як відновити никасилевый циліндр сучасного двигуна

Як відновити никасилевый циліндр сучасного двигуна

Про ремонт звичайного чавунного циліндра я вже писав, і почитати про це можна ось тут. Але зараз почала з'являтися велика кількість свіжих автомобілів і мотоциклів, алюмінієві блоки яких взагалі не мають чавунної гільзи. Циліндри такого блоку, а точніше алюмінієві стінки циліндрів, покривають гальванічним способом твердим никасилевым покриттям (зараз з'явилося покриття ще твердіше — керонайт).


Переваги таких блоків очевидні — це і пробіг, що перевищує мільйон км (при відмінній олії) і тепловіддача набагато краща, ніж у чавунної гільзи, ну і мала маса блоку двигуна. Але є один істотний мінус — це повна не ремонтопридатність такого блоку, і якщо раптом в один з циліндрів що те потрапить (наприклад стопорне колечко, або шматочок електроду свічки запалення) і на стінках гільзи з'являться задираки, то багато хто просто викидає такий блок, і поринають в проблеми пошуку дорогого нового блоку, і відповідного «гемора» переоформлення. У цій статті ми розглянемо спосіб відновлення в гаражних умовах будь-якого циліндра блоку, з будь-яким покриттям.

Відновлення никасилевого циліндра чотиритактного двигуна

Якщо на одноциліндровому мотоциклі, а точніше в одному з його циліндрів, покритих никасилем, раптом з'являються задираки або він просто зношується, то такий циліндр багато хто просто викине і замовить новий, хоч і ціна поршневої немала. Ну а що ж робити власникові чотирициліндрового двигуна автомобіля або мотоцикла, коли в якому те циліндрі з'являться подряпини? Не викидати ж увесь блок з нормальними трьома циліндрами, із-за одного зіпсованого. Означає треба його відновити.


Природно відновити саме никасилевое покриття алюмінієвого циліндра в гаражних умовах не вдасться, та і на більшості наших заводів теж. Зате можна просто зробити такий циліндр ремонтопридатним, якщо запресувати в нього гільзу. Нову гільзу можна пошукати у продажу і підібрати по діаметру (наприклад від Москвича), ну а якщо у вас досить рідкісний діаметр циліндра, і у продажу ви нічого відповідного не знайдете, означає треба буде замовити гільзу токареві, щоб він виточив її з постареної чавунної болванки.

Перш ніж запресовувати гільзу в алюмінієвий циліндр, треба сам циліндр віддати на розточування, щоб прибрати з нього алюмінію (із стінок циліндра), рівно на товщину стінки чавунної гільзи (звичайний 2,5 — 3 мм, а у большекубатурных моторів може бути трохи більше). Причому діаметр розточеного алюмінієвого циліндра, повинен вийти на о, 03 мм менше, ніж зовнішній діаметр чавунної гільзи. Це дозволить вам без проблем запресувати на гарячу посадку чавунну гільзу в нагрітий до 150° циліндр (150° — це коли краплі води швидко випаровуються з алюмінію).

Тобто при нагріві циліндра до 150° на газовій плиті або пальником, і охолодженні чавунної гільзи в морозилці звичайного холодильника, і пресувати нічого не знадобиться, оскільки гільза просто впаде в нагрітий циліндр під власною вагою (іноді треба трохи підштовхнути гільзу). Після охолодження циліндра, він стиснеться і надійно обхопить чавунну гільзу.

Якщо ж розточити циліндр так, щоб його внутрішній діаметр був менше гільзи не на 0,03 мм, а як пресують гільзи на заводі на 0,05 — 0,06 мм, то тоді щоб запресувати гільзу в циліндр, вам все ж може знадобитися прес (незважаючи на нагрів циліндра і охолодження гільзи).

Але все-таки, незважаючи на більше зусилля при запрессовке гільзи, я вважаю, що так надійніше, та все ж раджу по можливості керуватися заводськими проміжками в 0,05 — 0,06 мм і запресувати гільзу за допомогою пресу. Та і готові заводські гільзи, які можна знайти у продажу (наприклад на ебэе), продають саме з такими проміжками (заводська гільза товщі циліндра на 0,05 — 0,06 мм).

Після запрессовки гільзи в циліндр, вона трохи стиснеться і е її внутрішній діаметр стане трохи менше (адже циліндр її надійно стискає після охолодження). І той поршень який був в цьому циліндрі в нього не влізе. Якщо поршень не постраждав від задирів (що буває украй рідкісне), то слід розточити і отхонинговать гільзу саме під цей поршень.

Якщо поршень зіпсований, то природно купуємо новий і віддаємо на розточування і хонинговку гільзу саме під новий поршень (з проміжком поршня в гільзі в 0,05 — 0,06 мм, але буває і інший проміжок, залежний від теплового розширення матеріалу поршня, а як вичислити це теплове розширення, читаємо ось тут). Але якщо ви купите саме заводський поршень, а не потделку, то робочий проміжок поршня можна подивитися в мануалові саме вашого двигуна. І бажано, щоб новий поршень мав таку ж вагу в грамах, як і інші.

Але як правило купити один поршень для чотирициліндрового двигуна не вийде, оскільки продаються вони комплектами з чотирьох штук. Означає треба відновити рідний поршень, навіть якщо на нім є подряпини. Це неважко зробити, якщо придбати спеціальний склад.

Відновлення никасилевого циліндра двотактного двигуна

Щоб відновити циліндр двотактного двигуна, потрібно буде повозитися трохи більше, оскільки в циліндрі будь-якого двотактного мотора, є продувальні вікна. І основне завдання при виготовленні нової гільзи для такого циліндра — це не скільки вирізування вікон в гільзі (з цим легко впорається будь-який фрезерувальник), а точне копіювання продувальних вікон і перенесення розмірів і розташування цих вікон на нову гільзу.

Здавалося б проблема так проблема. Насправді все не так вже складно і нам допоможе хімія. Спершу все робимо так само як я написав вище для чотиритактного двигуна, забувши про те, що в циліндрі є продувальні вікна. Розточуємо циліндр на товщину стінки нової гільзи. Гільзу купуємо без продувальних вікон, від чотиритактного мотора відповідного діаметру, або виготовляємо, замовивши її токареві, з відповідними проміжками (см вищий) під гарячу пресову посадку.


Потім запресовуємо гільзу в циліндр і вирушаємо в господарський магазин (чи магазин химреактивов) за мідним купоросом. Далі треба буде розчинити (додаємо помалу) мідний купорос у воді (краще за дистильовану), в такій концентрації, що б опущений в нього шматочок металу (чи шматок дроту) і вийнятий через 10 — 12 секунд, був покритий рудим нальотом міді. Все — склад для точної відмітки продувальних вікон готовий.

Тепер залишається залити цей склад в усі продувальні вікна (із зворотного боку гільзи), і після витримки в 10 — 15 секунд злити його. Далі нагріваємо циліндр пальником і выпрессовываем гільзу з циліндра. Для цього корисно мати циліндричну проставку з латуні або бронзи, яка по діаметру майже така ж як і діаметр гільзи, але на пару десятих мм менше по діаметру чим діаметр алюмінієвого циліндра. Ця проставка вставляється між гільзою і штоком пресу, що давить, і вона дозволяє легко видавити гільзу з нагрітого циліндра.

Проте, якщо у вас гільза була товща за циліндр не на 0,05 — 0,06 мм, а всього на 0,03 мм, то і прес не знадобиться. Частина гільзи, що виступає, просто акуратно (через алюмінієві прокладення) затискається в лещата, а нагрітий циліндр просто стягується з гільзи руками (користуємося товстими рукавицями).

Коли ви стягнете з гільзи циліндр, то виявите на зовнішній частині гільзи точно відмічені контури вікон (див. фото ліворуч), які треба буде вибрати фрезерувальникові.

Коли усі вікна будуть вибрані фрезою, залишиться запресувати гільзу назад в циліндр і потім віддати циліндр на розточування і хонінгування, під відповідний поршень (з необхідним тепловим проміжком між поршнем і циліндром). Ну а як правильно розточити і отхонинговать циліндр двигуна, щоб він був кращий за заводський, раджу шанувати ось в цій корисній статті.

Ну і останньою дуже корисною операцією, буде прохід шарошкой усіх продувальних вікон, оскільки між запресованою чавунною гільзою і алюмінієвим тілом циліндра можуть бути невеликі сходинки, і їх корисно зарівняти шарошкой (сходинок бути неповинно). Залишається тепер зробити шарошкой по контуру усіх вікон міліметрові фаски, які дозволяють поршневим кільцям краще приробитися зі збереженням їх ресурсу.

Ось начебто і усі нюанси по відновленню циліндра двигуна. Звичайно ресурс відновленого чавунного циліндра буде менше ніж у твердішого никасилевого, та зате його можна буде у будь-який момент відремонтувати вже давно відомим усім звичайним способом (за допомогою розточування під ремонтний поршень). Як видно з цієї статті, за бажання відновити можна все, навіть никасилевый циліндр сучасного двигуна, у тому числі і двотактного; успіхів всім!

Автор: Олег Суворов Джерело: suvorov - castom.ru"