Як відновити компресию двигуна без його розбирання

Причин падіння компресії в двигунах внутрішнього згорання декілька і поступовий знос двигуна ми не розглядатимемо в цій статті (про відновлення компресії від природного зносу можна почитати в цій статті. Тим більше компресію від природного зносу нормально відновити без розбирання двигуна нереально. У цій статті ми розглянемо причини падіння компресії від закоксовки (залягання) поршневих кілець, що буває від неправильного зимового зберігання (як правильно підготувати техніку до зимового зберігання читаємо тут), або просто від експлуатації двигуна на поганій олії або бензині, які зараз не рідкість.

Якщо техніка не законсервована і стоїть у вогкості, то поршневі кільця з часом втрачають рухливість і компресія падає. Трохи рідше трапляється «підвисання» клапанів або забруднення фасок на їх тарілках нагаром(і клапана починають нещільно прилягати до сідел), із-за використання неякісного бензину, або від неякісної олії. Через це теж компресія падає. Ну і зовсім рідкісна причина падіння компресії, яка трапляється у дуже невідповідальних водіїв, — це навмисне застосування дешевої неякісної олії, або порушення рекомендованих заводом термінів його заміни. У такому разі закоксовывание поршневих кілець гарантовано на сто відсотків.

При пониженні тиску в циліндрах погіршується прийомистість техніки, росте витрата олії і палива, та і заводиться двигун вже важко, саджаючи акумулятор. Упевнитися у втрати компресії точніше, можна за допомогою компрессиметра. Як цим приладом правильно виміряти компресію можна почитати в цій статті.

Багато ремонтників стверджують, що перегородка мотора при втрати компресії неминуча. Але самій справі у більшості випадків(окрім природного зносу) перегородку двигуна можна уникнути і заощадити расходники(прокладення голівки, одноразові болти, герметик та ін. ), а так само час і гроші. Тим паче, що будь-яке зайве розбирання небажане, оскільки скорочує ресурс багатьох деталей.

Видалити нагар, закоксованное олію і іншу нечисть, яка послужила причиною залягання поршневих кілець і падіння компресії, можна безоперационным способом, використовуючи спеціальну хімію(все-таки століття космічних технологій). Тепер розглянемо детально сам процес нехірургічного втручання в «організм пацієнта»( втручання в нутро закоксованного двигуна). Цей процес можна розділити на два основні етапи реанімації мотора.

Перший етап

Він полягає в самій операції по видаленню нагари за допомогою подання спеціальної чистячої рідини у впускні патрубки працюючого двигуна. Для здійснення цієї майже медичної ін'єкції, ми скористаємося медичними комплектами для переливання крові. Комплекти необхідно купити в найближчій аптеці, і в кількості рівному числу циліндрів вашого двигуна. У цих комплектах є трубочки з пластмасовими регуляторами, що дозволяють точно дозувати чистячу рідину. Фірмову чистячу рідину — Liqui Moly MTX — Vergaser — Reiniger купуємо в авто-магазині і там же необхідно придбати промивання масляної системи цієї ж фірми Liqui Moly Racing Engine Flush, а так само моторне мастило, рекомендоване заводом виготівником вашого транспортного засобу(оскільки стара олія природно зіллється разом з промиванням і брудом). Дуже рекомендую купити і новий масляний фільтр. І майте на увазі, у кого мотоцикл з мокрим зчепленням(у масляній ванні як на звичайній Яві), той засіб для промивання, призначений для масляної системи автомобілів, не можна застосовувати для таких мотоциклів.

Отже придбали усе необхідне, можна їхати в гараж. Спершу заводимо і прогріваємо двигун і для моторів з повітряним охолодженням необхідно для неспішної подальшої роботи встановити перед движком звичайний побутовий электро-вентилятор, який допоможе уникнути можливого перегрівання агрегату. Далі під'єднуємо куплені заздалегідь трубочки, одним кінцем до штуцерів синхронізації карбюраторів, а іншим кінцем в підвішену вище за двигун баночку чистячої рідини, з розрахунку одна банка — на два циліндри.

Хочу помітити власників автомобілів з уприскуванням або з одним стандартним карбюратором, що трубок синхронізації, які бувають на впускних патрубках японських мотоциклів у автомобілів немає. Але варто усього лише просвердлити отвори в кожному впускному патрубку ближче до голівки циліндрів, а потім нарізавши різьблення М8, укрутити замовлені у токаря штуцера. Свердлити рекомендую на знятому патрубку, щоб виключити попадання стружки у впускний тракт. Коли ці штуцери не потрібні, на них одягаються гумові ковпачки(як для штуцерів камер коліс) з хомутиками, або запаяні з одного боку шматочки пластикової трубки.

Кому лінь знімати впускний колектор і свердлити отвори(і нарізувати різьблення) в кожному впускному патрубку, можна вклеїти всього один штуцер в патрубок(гумовий або пластиковий), який йде від повітряного фільтру до впускного колектора і до нього під'єднати трубку від банки з рідиною. Але все таки ефективніше розрідження(та і саме промивання мотора буде ефективніше) в самому колекторі, і чим ближче до голівки, тим воно більше.

Під'єднавши трубочки, важливо відрегулювати рівномірність подання чистячої рідини і для цього використовуємо пластмасові регулятори з комплекту. Тепер знову запустивши двигун, рідина засмоктується всередину мотора розрядкою у впускних патрубках і там вона починає працювати. В першу чергу склад змиває нагар і кокс з фасок тарілок клапанів, а потім очищає камери згорання, денця поршнів і свічки.

Далі чистяча рідина досягає поршневих кілець, що залягли, і розм'якшуючи кокс в канавках поршня, надає їм рухливість. При роботі мотора, стежимо за рівнем чистячої рідини у баночках(можна використати зручнішу відповідну прозору тару), і коли двигун висмокче половину чистячого препарату на неодруженому ходу, слід заглушити його і дати йому відпочити хвилин 10 — 15. Це важливо, оскільки приблизно за цей час відбувається розкисання основної дози забруднень.

І не забудьте після зупинки двигуна повністю перекрити подання чистячої рідини(щоб не збивати регулювання регуляторів, їх не чіпаємо, а просто перегинаємо трубки і затискаємо їх звичайними білизняними прищіпками). Якщо цього не зробити, то залишковий вакуум висмокче вміст банок в циліндри мотора і при подальшому запуску може статися гідроудар. Тепер залишається знову завести двигун і вже з періодичними прогазовками, допалити залишок чистячої рідини.

Другий етап

Тепер необхідно замінити олію, але перед цим треба залити промивання масляної системи. Це необхідно тому що багато забруднень виливається в олію. Ну і з масляним промиванням відбувається додаткова і завершальна процедура раскоксовки кілець.

Заливши в картер із старою олією Liqui Moly Racing Engine Fiush заводимо двигун і даємо попрацювати йому десять хвилин на неодруженому ходу. Тепер залишається злити стару олію. Я на своїй машині ще не полінувався зняти піддон картера і повністю його промив, і повірте бруду було не мало(все-таки раскоксовка і розчинення нагари), чого і вам раджу.

От і все премудрощі. Залишається залити в чистий двигун свіжу олію і після цього знову заміряти компресію. У кого немає компрессиметра, то після усіх операцій тепер слід сісти за свою машину або мотоцикл і спробувати проїхати. Натиснувши на педаль акселератора на машині або крутанув ручку газу на мотоциклі, упевнений, що ви залишитеся задоволені. Удачі!