Як вибрати підшипник ?

Як вибрати підшипник ?

На будь-якому транспортному засобі зі збільшенням пробігу, поступово зношуються деталі різних механізмів, і відповідно зношуються підшипники, які знаходяться майже в усіх агрегатах автомобіля або мотоцикла, окрім кузова і обважування. Підшипники випробовують колосальні навантаження, особливо на великих обертах і з часом зносившись, їх доводиться міняти, але при поході в магазин, часто вже не вдається знайти підшипник такої ж маркіровки або фірми, який стояв на машині.

Приходить людина в магазин, бере в руки наприклад 206-й, дивиться на нього, а там окрім 206 ще повно інших цифр і букв, і вони не сходяться з буквами і цифрами вашого підшипника, що зносився. Продавець зазвичай запевняє: номер той же — 206, означає розміри ті ж, а решта не важлива. А я хочу вас завірити — ще як важливо.

Цифр і букв в маркіровці підшипників — морі, і розібратися в ній непросто. Класифікація виникла з початку їх серійного випуску і було це давно, і відтоді з'явилися нові розміри і типи. Щоб вписати їх в існуючу здавна систему, позначення довелося ускладнити, і у результаті до такої міри, що інший раз і фахівець без спеціального довідника не розбереться. Поглиблюватися в глибокі знання ми не будемо, оскільки вийде не стаття, а ціла книга або довідник, який можна знайти у будь-якій бібліотеці. Розглянемо лише позначення підшипників, які зазвичай встановлюються на автомобіль або мотоцикл. Більшість їх відносяться до групи з внутрішнім діаметром від 10 до 95 мм (природно якщо у вас не Хаммер або ЗИЛ 130) і відповідають Госту 520-2002.

У маркіровці підшипника може бути до 19 цифр і букв, і чим більше знаків, тим унікальніше вузол, для якого призначений підшипник. Але слід врахувати, що деякі цифри потрібні усього лише для оформлення документації. У позначенні є три частини, а саме основна і додаткові: ліва і права. Найбільш важлива інформація міститься в основній частині. Обов'язкові тільки перші три цифри основної частини, а інші, якщо параметри які вони вказують, відносяться до нормальної або 0-группе, то не вказуються. Цифра нуль замість них ставиться у разі, якщо після нього треба вибити інші цифри. Інші (дополнителные) частини можуть бути відсутніми, і вони з'являються тільки тоді, коли який те показник відрізняється від стандартного (який позначається цифрою нуль) або нормального


Основна частина

Перша і друга цифри визначають головний розмір, тобто діаметр отвору у внутрішній обоймі підшипника. Щоб його упізнати, другу цифру в позначенні множимо на 5. Наприклад в позначенні вказане 06. Означає 6?5 = 30 мм внутрішній діаметр підшипника. При внутрішньому діаметрі підшипника менше 20 мм, проставляють код: 10 мм — 00; 12 мм — 01; 15 мм — 02 і 17 мм — 03. Якщо діаметр відрізняється від перерахованих, то вибираємо код найближчого до нього номера. Якщо за кодом внутрішнього діаметру можна упізнати більш-менш точну величину розміру внутрішнього діаметру, то третя цифра в позначенні підшипника вказує на зовнішній діаметр.

І кода типу підшипника можна дізнатися що він: кульковий радіальний — позначається 0; роликовий радіальний з короткими роликами — 2; голчастий — 4; кульковий радіально-наполегливий — 6; роликовий конічний — 7; кульковий наполегливий 8. Є і інші типи, але вони на серійних машинах і мотоциклах зустрічаються дуже рідко.

Послідовний ряд позначень ширини підшипників пишеться так: 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і причому зліва направо ширина збільшується, а цифри 0 і 1 вважаються «нормальними» і не позначаються.

Додаткова ліва частина.

Клас точності винесений в додаткову частину, але це завітай найважливіша характеристика підшипника, оскільки вона свідчить про якість виготовлення підшипника. Від гіршого до кращого класи розподіляються так: 8, 7, 0 — нуль це нормальний, а 6х буває тільки у роликових підшипників, ну і далі 5, 4, Т, 2. Більш-менш прийнятна точність розпочинається з 0-го класу, який по новому Госту називається «нормальний». Слід зазначити, що до 7 класу відносяться досить низькоякісні підшипники, а 8 клас — це в принципі відходи виробництва, і годяться вони напевно тільки на колеса садового візка. Помічу так само, що останнім часом деякі заводи перестали наносити на підшипники маркіровку 7 і 8-го класів точності і позначають клас точності тільки в супровідній документації, а даремно. Адже це просто подарунок бізнесменам і продавцям ринку, оскільки заводська ціна на ці вироби ( відходи виробництва) дуже низька, а продаються вони більшості незнаючих людей за цілком нормальною ціною. І якщо ви побачите на ринку підшипник без цього позначення в маркіровці, і за ціною дешевше за вироби з нормальною маркіровкою, то раджу не зв'язуватися з таким металобрухтом.

Більш-менш оптимальне співвідношення ціни і якості підшипників, для більшості вітчизняних автомобілів і мотоциклів, знаходиться в 6 класі точності. Але якщо у вас імпортний спортивний мотоцикл або автомобіль, то раджу пошукати підшипник 5 класу, а в автомобілях перегонів і мотоциклах застосовують деталі ще більше кращого класу. Зарубіжні фірми, такі як SKF (Швеція), FAG і INA (Німеччина), Koyo і NSK (Японія), Timken (США) не вказують клас точності підшипників, які складають їх рядовую, звичайну масову продукцію. Помилково можна віднести такі вироби до нульового класу точності, але насправді вони перевищують 6 клас точності і у більшості відносяться до 5 класу. Тому ці вироби можна сміливо ставити на свій автомобіль або мотоцикл

Робочий проміжок в підшипнику — це наступна по важливості характеристика виробу, і йдеться про головний проміжок — радіальний. Групи кулькових підшипників в порядку збільшення проміжку розташовуються в наступному порядку: 6, «нормальна», 7, 8, 9. А групи роликових підшипників розташовуються так: 1, 6, 2, 3, 4 — це зі взаємозамінними деталями і групи 0, 5, «нормальна», 7, 8, 9 з невзаємозамінними деталями. Головне, при читанні маркіровки, не сплутати цифру проміжку з цифрою показника якості.

Групу проміжку вибирають залежно від робочої температури вузла і у більшості випадків підходить «нормальна» група, а 6 група кулькових підшипників наприклад, практично не має проміжку і в автомобілях і мотоциклах застосовується рідко, оскільки практично усі деталі на транспорті, при роботі нагріваються і природно тут застосовують підшипники з проміжком. Наприклад вали роторів електродвигунів, генераторів і стартерів (але на багатьох стартерах стоять підшипники ковзання, тобто бронзові втулки) сильно нагріваються при роботі, тоді як їх статор може залишитися холодним. Щоб внутрішня обойма, що розширилася при нагріві, не заклинила кульки, для цих деталей потрібний збільшений проміжок 7 груп. Підшипники 8 і 9 груп зазвичай використовуються рідше, і вони застосовуються тоді, коли радіальний підшипник використовується як радіально-наполегливий і його проміжок можна регулювати гайкою (як на маточині колеса Жигулів, мотоцикла Урал або Дніпро).

Раніше, особливо в Радянські роки, коли з вибором підшипників було м'яко кажучи ніяк, а фірмовий виріб треба було ще ухитритися дістати, спортсмени при форсировке двигунів, щоб забезпечити легке обертання коленвала при великому навантаженні і відповідно до великої температури, проносили цапфи коленвала на пару соток. Але це неправильний підхід і робився він із за недоліку вибору. Завжди треба прагнути підібрати підшипник би?льшим проміжком, щоб збільшення діаметру валу при його розігріванні, компенсувалося між обоймами підшипника. А то якщо пронести на пару соток посадочне місце підшипника, то він незабаром може почати прослизати на валу або в отворі (наприклад, картера) і у результаті розіб'є посадочне місце, або сильно розігріється від тертя при прослизанні і врешті-решт, все одно заклинить.

Момент тертя. Раз ми торкнулися теми про тертя, означає пора згадати про такий важливий параметр як момент тертя. У агрегатах, працюючих на малих оборотах, цей параметр особливого значення не має (окрім точних приладів) і зазвичай не враховується. Але якщо мова заходить, наприклад, про спортивні двигуни, у яких обороти йдуть далеко за 14-15 тисяч в хвилину, те тертя може « з'їсти» від декількох «коней» до невеликого «табуна» - залежно від розміру мотора і кількості підшипників кочення. Не ті підшипники в КП або колесах у результаті не дозволять спортсменові вибитися в лідери, де рахунок йде на частки секунди. Існують три групи: основна-1;4;7 рядів, посилена-2;5;8, особливо посилена-3;6;9 ( чим жестче-тем краще). Причому, сам факт маркіровки підшипника по цьому параметру (навіть приналежність до основної групи) вже робить його на порядок краще за ненормованих. Якщо нормується підшипник з «нормальною» (ненормованою) групою проміжку, то замість неї набивається буква М ( наприклад, 2м5-203).

Додаткова права частина

У цій частині ще більше інформації, що відноситься до вузькоспеціальних підшипників, які не застосовуються ні в мотоциклах, ні в автомобілях, тому зупинимося тільки на деяких пунктах. Що стосується незвичайних матеріалів, то вони відносяться в основному до сепаратора підшипника і у продажу можуть попастися підшипники з сепараторами з бронзи — б, дюралюмінію і інших алюмінієвих сплавів — Д, пластмаси — Е, латунь — Л.


Температура роботи. Ще в маркіровці додаткової правої частини можуть стояти буквені позначення про температуру, при якій повинен працювати цей підшипник. Це теж важливо, хоча у багатьох може виникнути питання: звідки в агрегаті мотоцикла або автомобіля може взятися температура відпустки, яка здатна зробити м'якою загартовану і якісну підшипникову сталь. Але уся справа в досить довгій роботі при навіть невеликій температурі. Наприклад підшипник, рассчитаный на невелику температуру, попрацювавши декілька годин при температурі вище 120°З (наприклад в голівці циліндра двигуна з повітряним охолодженням) може відпуститися і стати м'якше. І якщо ви побачите на обоймах підшипника сліди мінливості, то міняйте його не замислюючись, оскільки він довго не протягне. Тим майстрам, які міняють підшипники в деталях, що нагріваються, наприклад голівки циліндра, і які не можуть знайти у продажу підшипник з штатною маркіровкою, раджу пошукати виробу з маркіровкою Т — 160°З або Т1 — 200°С. А самі термостійкі підшипники — це Т6 — 390°С. І нарешті існують ще і спеціальні, наприклад РТ, розраховані на температуру 450°З, і вони можуть застосовуватися наприклад на болідах перегонів або в парових турбінах, і турбо-компресорах.

Мастила. У позначенні закритих підшипників зарубіжних фірм, марку мастила, закладену при складанні, зазвичай не вказують. Напевно у них ці мастила універсальні, використовуються найкращі і розраховані для будь-яких умов роботи. У вітчизняних виробах зустрічається аж 36 видів. Найпоширеніші — це: Літол-24 (маркірують на обоймі С17), і мастило ЛЗ-31 для підшипників електроприладів (С9). Так само часто застосовують ШРУС-4 (С23), ну і синє мастило №158 (С10) яка призначена для важко навантажених вузлів. Багато заводів стали закладати у свої вироби дуже хороше мастило Chevron SRI (С28 в маркіровці), яке нещодавно з'явилося на вітчизняному ринку.

Рівень вібрації. Якщо узяти підшипник і гарненько промити його від мастила, потім узяти за внутрішню обойму і крутануть його за зовнішню, можна відчути перекат і брязкіт кульок. Це означає, що у підшипника не нормований рівень вібрації і цей показник безпосередньо залежить від якості поверхонь кульок або роликів, а так само обойм і биття поверхонь обох обойм. Позначаються показники поверхонь від нижчого — Ш, і по порядку до вищого — Ш8. При роботі підшипники з ненормованим рівнем вібрації видають себе підвищеним шумом. Їх не можна використати на спритних двигунах, оскільки на підвищених оборотах вони можуть розсипатися.

Такі поломки деякі механіки відносять до категорії нез'ясовних, але насправді тут все просто, і на двигуна автомобілів і мотоциклів іномарок, треба встановлювати тільки підшипники з високими показниками, і особливо на спортивні боліди. Авторитетні фірми, які я перераховував вище, роблять підшипники з оксамитовим ходом (як говорять фахівці) і усі вони за якістю не нижче рівня Ш3 і Ш4 (хоча на них може і не бути цієї маркіровки). Знайти у продажу вітчизняні деталі такого рівня дуже складно, хоча їх і роблять, але я думаю вони йдуть на агрегати літаків і ракет, а також іншу військову техніку. Непогані вироби зараз виготовляє тільки Волгоградський підшипниковий завод (при Союзі був ГПЗ-23), хоча їх якість не вище Ш1, принаймні тих виробів, що потрапляють в магазини.

Вибір підшипника

Скажу відразу, що якщо ви виявите у продажу підшипник потрібного вам розміру, але без маркіровки, а тим більше без клейма заводу виготівника, то раджу не купувати його, навіть якщо ціна дуже маленька. У 99,9% випадків це брак, і його можна використати тільки в колесах садового або будівельного візка. Зробити правильний вибір підшипника для японської сучасної машини або мотоцикла буває досить не просто. Адже далеко не всякому японському підшипнику можна знайти європейський або американський аналог. До того ж європейських деталей в магазинах у продажу набагато більше, ніж японських, та і доставка з Європи займає набагато менше часу. У виняткових випадках, якщо немає цього розміру у продажу, то можна купити якісний європейський підшипник і зняти на нім алмазним різцем пару десятих доль мм, але не більше.

Вирушаючи в магазин, самий кращий варіант, це узяти з собою зношений зразок. Не обов'язково купувати підшипник з назвою від іменитої фірми, наприклад SKF. На більшості Європейських автомобілів і мотоциклів стоять підшипники саме цієї фірми, але логотип на них коштує фірми виготівника транспортного засобу. Без імені SKF вони стоять майже в два рази дешевше, але якість та ж сама.

На японські автомобілі і мотоцикли як правило встановлюють якісні підшипники японської фірми Koyo і їм легко знайти заміну серед підшипників фірми SKF, що анітрохи не поступається за якістю. Але існує складність, яка не загрожує американським мотоциклам і машинам. Річ у тому, що серед японських виробів чому те часто попадаються ті, що виготовлені в дюймових розмірах. У такому разі залишається два виходи: або гострити перехідні втулки або підточувати підшипник алмазним різцем, або замовляти і чекати виробу з самої Японії. Якщо наприклад на валу сидять два підшипники, а зносився всього один, то не замислюючись міняйте обоє, оскільки довговічність вцілілого визначити неможливо і він вийде з ладу у будь-який момент, і як завжди в самий непідходящий, ну і угробить новий сусідній підшипник.

Установка підшипника

Зазвичай підшипник сидить на валу і в отворі як йому і належить — досить щільно. Дуже важливо, що б обертання відбувалося тільки між обоймами. Проворот або прослизання обойм відносно посадочного місця неприпустимо. Буває, що для полегшення складання щільно насаджується тільки одна з обойм, а інша фіксується з торця гайкою, або притягується болтами кришки. При запрессовке бажано використати прес, а не ударний інструмент. Як відомо при нагріві метал розширюється, а при охолодженні стискається. Тому перед запрессовкой на вал, бажано нагрівати підшипник в гарячій олії, а вал охолодити в морозилці звичайного холодильника або на вулиці, якщо зима. При запрессовке підшипника в отвір, наприклад картера, підшипник навпаки охолоджуємо, а картер нагріваємо, і запрессовка піде набагато легше. Особливо нагрів корисний для алюмінієвих картерів, оскільки при запрессовке на холодну, можна здерти шар м'якого алюмінію в посадочному місці.

Хочу так само нагадати, що при запрессовке підшипника на вал, втулка повинна давити тільки на внутрішню обойму і бути приблизно такого ж діаметру, а при запрессовке підшипника в отвір (наприклад картера двигуна), втулка, що давить, має бути такого ж діаметру, що і зовнішня обойма, і природно давити тільки на зовнішню обойму.

У конічних підшипниках проміжок регулюється зміщенням зазвичай внутрішньої обойми по осі. Так само регулюється проміжок і в радіально-наполегливих підшипниках. Цей проміжок задається не заводом виготівником підшипника, а конструктором цього агрегату, оскільки в кожному випадку умови застосування підшипника можуть бути різними. Як правильно збирати такий вузол і з яким проміжком, можна знайти в мануалові транспортного засобу.


У укладенні наведу декілька прикладів розшифровки деяких підшипників, може це допоможе кому те легше навчиться читати написи на виробах.

  • 75-206Б1Т — цей підшипник створений для роботи при підвищеній температурі: 06 — внутрішній діаметр 30 мм; 2 — легка серія зовнішніх діаметрів; 5 — п'ятий клас точності; 7 — група зі збільшеним радіальним проміжком; Б1 — бронзовий сепаратор; Т — робоча температура до 160°С.
  • 778707До — цей підшипник ви можете виявити в рульовій колонці мотоциклів Дніпро і Урал : 07 — внутрішній діаметр 35 мм; 7 — нестандартний розмір; 8 — наполегливо-радіальний кульковий; 77 — без сепаратора; буква До означає, що внесені конструктивні зміни (важливі тільки для заводу виготівника).
  • 6-7204А — цей (чи на розмір більше) підшипник я раджу поставити в рульову колонку вітчизняних мотоциклів, замість підшипника, що вище стоїть в тексті, керованість і термін служби рульової колонки вашого мотоцикла помітно покращає (це я зробив в першу чергу на своєму мотоциклі). Але повернемося до маркіровки: 04 — внутрішній діаметр 20 мм; 2 — легка серія зовнішніх діаметрів; 7 — конічний; 6 — шостий клас точності; А — підвищена вантажопідйомність, присутність цієї букви особлива цінно для роликових підшипників.
  • 6-46305Л: 05 — внутрішній діаметр 25 мм; 3 — середня серія зовнішніх діаметрів; 6 — радіально— наполегливий кульковий підшипник; 4 — однорядний; 6 — шостий клас точності; Л — сепаратор з латуні, міцний, розрахований на високі оберти, надійний і довговічний.

Ось начебто і все. Сподіваюся ця стаття допоможе новачкам відповісти на питання — як вибрати підшипник і розібратися в їх маркіровці, успіхів всім!