Виготовлення колеса для мотоцикла з нуля

Як зробити колесо для мотоцикла чоппера не гірше чим на заводі. Можна припустити, що будь-який проект по облагороджуванню зовнішнього вигляду мотоцикла розпочинається з переробки рами. В принципі, це припущення вірне, але лише частково, оскільки неможливо якісно «переварити» задню частину рами, не маючи в наявності готового заднього колеса. Тому починати комплексну переробку мотоцикла треба з виготовлення красивого «сексуального» заднього колеса. Адже красива задня частина мотоцикла має таке ж значення, як і красива задня частина симпатичної дівчини.

Колеса від іменитих виробників мають повний асортимент розмірів по діаметру і ширині, і саме, ці параметри визначають ширину і висоту задньої частини рами і маятника. Якість цих фірм відмінна, але коли деякі бачать ціну, соответствующюю цій якості, то впадають в шок і відразу закривають каталог. Наприклад, каток для покришки шириною 360 мм., вирізаний дуже дорогим і компьютерезированным верстатом з цілісної болванки аллюминия, може коштувати близько 15 тисяч доларів. А взагалі, стелі цін не існує.(Зараз з'явилися покришки шириною 400 мм.)

У цій статті я постараюся « розкласти по поличках» самий бюджетний, але незважаючи на це, досить непоганий на вигляд, варіант виготовлення заднього колеса мотоцикла. Причому, ширина цього колеса повністю залежить від того, який автомобільний обід ви знайдете, оскільки виготовляти виріб ми будемо з автомобільного диска. Тому заздалегідь визначитеся з шириною обода, щоб знать, що шукати на автомобільному розбиранні, а ось діаметр цього колеса підберіть на 16 дюймів і я поясню, чому.

• Ну, в- перших, цей діаметр дуже поширений і серед автомобілів, і серед мотоциклів.
• У- других, він непогано виглядає, майже, з будь-якими рамами(особливо для кастомов в популярному нині стилі олдскул).
• Ну а в третіх, розроблене мною креслення маточини підходить саме для цього діаметру, а так само підходить під довжину поширених дніпровських спиць(від мотоцикла Дніпро). Це позбавить вас від пошуку спиць іншої довжини або укорочення ураловских спиць.

Втім, якщо хто- то захоче все ж використати обід іншого діаметру, то варто трохи почекати, оскільки про правильну зміну довжини спиць зі збереженням «рідного» різьблення(накатаною, а не нарізаною), я напишу в іншій статті. Ще одна важлива умова: обід має бути неодмінно залізним, а не легкосплавным. Ну, по-перше, він дешевше алюмінієвого або титанового, але не це головне. Річ у тому, що легкосплавный диск від автомобіля на мотоциклі легко пізнається людьми і він, м'яко кажучи, колхозит увесь проект.

Не сперечаюся, є, звичайно, красиві легкосплавные авто-диски, але коштують вони недешево, та і продати поштучно вам ніхто не захоче, оскільки в комплект входять 4 штуки. Ну а якщо замовити виготовлення колеса з кованої легкосплавной болванки, на сучасному ЧПУ-шном фрезерному центрі, то таке коліщатко обійдеться Вам в суму, що хвилює, і його ціна цілком може перевалити за вартість вашого мотоцикла(скільки буде нулів в ціннику залежить від эксклюзивности малюнка, матеріалу, авторитетності фірми виготівника і інших чинників, що хвилюють).

До того ж встановивши легкосплавное колесо від автомобіля, вам неодмінно потрібно буде шукати вузьке переднє коліщатко з такого ж сплаву і з таким же малюнком, а це практично неможливо(потрібно буде знову ж таки замовляти виготовлення вузького колеса з таким же малюнком з нуля, а це не дешево).

Зробивши ж залізне колесо на спицях хоч на 360 мм., нікому і в голову не прийде думка,(навіть на техогляді), що це колесо коли- те було автомобільним. Адже технологія, яку я опишу, практично така ж як на будь-якому мотоциклетному заводі. Проте, вона досить бюджетна.

Як я вже говорив, знаходимо на розбиранні авто-диск діаметром на 16 дюймів і такої ширини, який вам подобається або дивлячись, яку мото-покрышку ви зможете знайти. Далі, веземо у будь-який шинний автосервіс і прокатуємо цей диск на спец-станке, оскільки якщо обід вживаний, то він неодмінно кривий(не дорого, близько 5 доларів) . Далі, вирізуємо внутрішню частину обода болгаркою або якщо є можливість, на великому токарному верстаті і зашліфовуємо там, де були зварні шви.

На фотографіях, які я викладу нижче, буде показаний приклад роботи з колесом від Москвича найпершої моделі . Прикіл в тому, що на цьому ободі відокремити внутрішню частину дуже легко, оскільки вона кріпиться на заклепках. Вони зрізуються або висвердлюються і внутрішня частина вибивається молотком. Тільки перед цим важливо не забути прокатати обід.

У більшості сервісів диск від Москвича не зійдеться своїми отворами з шпильками верстата, оскільки стандарт інший, але повірте мені, цей стандарт куля не бере, у прямому розумінні слова, оскільки раніше робилося все на віки — перевірений . Коли я приїхав в автосервіс, а москвичовское колесо закріпили у верстаті і почали плющення, то цей верстат заскрипів і заскавчав при плющенні доводячи, що диски сучасних машин, в порівнянні з москвичовским ободом, зроблені з« фольги». У слюсарів автосервісу були очі на викочуванні!

Так от, якщо обід від 401 Москвича не встане в сучасний прокаточный верстат, то зробити перехідник дуже просто із старого жигулевского гальмівного диска. чи просто вирізувати його з 10 — 12 міліметрової сталі на токарному верстаті, що мені і зробили(див. фото ліворуч). Єдиний недолік цього обода в тому, що максимальний розмір покришки, яка встане на цей обід, на 160 мм. Хто хоче ширше, то шукаємо від Перемоги, 21-ої Волги, Ниви, Газелі, або іномарок.

Далі заварюємо і зашліфовуємо отвори від заклепок. Наступним етапом буде розмітка. Тут треба відразу визначитися, яку кількість спиць ви хочете, 60 або 80 . На фотографіях я покажу і той, і той варіант, і побачивши фото обода на 80 спиць, ви зрозумієте, що на діаметрі 16 дюймів більше число спиць впихнути, практично неможливо. Відстань між шишками настільки мала, що збільшити кількість спиць можна тільки, якщо застосувати тонші, ну наприклад, від Мінська або Яви.

На маточині теж треба буде внести зміни, висвердливши отвори для спиць в декілька рядів(на різному рівні) і природно, меншого діаметру. Хто з цим впорається — осмілюйтеся, адже тюнинг не має меж. Але на цьому етапі,(у цій статті), я намагаюся пояснити основи робіт з колесами і причому для новачків.

Природно, круті «майстри» знайдуть в цій статті що те, що я роблю не так, для цього і існують круті «майстри», які тільки і уміють краще всього кого те учити. Але в цій статті я не намагаюся нікого учити, я говорю як роблю саме я, і робота видно на фотографіях нижче. Але це не означає, що так зобов'язані робити все. Хто хоче — будь ласка, завжди радий бути корисний.

Отже, визначилися з цифрою, наприклад, 60. Для початківців кастомайзеров саме те. Способів розмітки декілька, але найпростіший, це за допомогою приладу з дивною назвою курвіметр.

Внизу цього приладу є коліщатко, і коли прокатуєш прилад за допомогою цього коліщатка по будь-якій поверхні, то він показує точну відстань в міліметрах на одній стороні шкали, а на іншій стороні точна відстань в дюймах(див. фото).

Цей прилад дуже зручний і точний інструмент, але у кого його немає, то можна скористатися звичайною рулеткою. Обгортаємо її навколо обода і сильно натягуємо, краще це робити за допомогою помічника. Отриманий результат ділимий на 60.

Далі, розмічаємо дуже тонкою рисувалкою, а краще шилом, оскільки відведення хоч на милиметр управо або вліво — і у кінці круга вийде відведення на сантиметр(перевірений). Але я сподіваюся, спробувавши кілька разів, у вас вийде. Найголовніше, треба розмітити отвори не просто в ряд, а змійкою(cмотрите фото внизу), відступивши від краю центральної(широкою) канавки на 8 мм. Потім гарненько керним ці отвори і чим видніше вони будуть, тим краще, оскільки при нагріві все стає ледве помітним.

Ну а тепер, ми підходимо до найцікавішої частини роботи, тій, яка перетворить обід авто на обід мото.

На кінець різьбового штока пресу, треба накрутити паунсон, а в поперечну планку пресу(куди укладається колесо) укручується матриця.

Планка пресу в поверненому виді — видно сфера матриці.

Тобто виходить, що обід колеса укладається між паунсоном і матрицею, і при тиску пресу(його штока) паунсон вдавлює метал обода в сферу матриці(сфера матриці добре видно на фото, а паунсон накручений на шток пресу), і форма опуклості металу обода, при витискуванні точно повторює форму матриці.

Паунсон для витискування шишок під спиці колеса.Креслення паунсона і матриці дивитеся на фото ліворуч і нижче. Усі розміри сфери паунсона і матриці розраховані на голівку дніпровської спиці(від мотоцикла Дніпро).

Креслення паунсона і матриці на фото ліворуч і нижче. Виготовляти їх треба з якісної сталі, не нижче сорокпятки(СТ45), і після виточування і паунсон і матрицю слід загартувати до твердість 58 — 65 HRC.

Креслення матриці для витискування шишок під спиці колеса.

Можна виготовити прес на основі гідравлічного домкрата. Тільки скобу доведеться зробити трохи ширше(залежить від ширини вашого обода), паунсон закріпити на кінці скоби, а матрицю кріпимо на штоку домкрата. Загалом принцип буде зрозумілий, як тільки ви зайдете по посиланню і побачите креслення.

Багато так звані розумні «Мега Майстри» можуть сказати, що мол навіщо такі складнощі з так званим незрозумілим словом «пуклевка»(головне слово вивчити) і використання пресу, якщо можна узяти молоток і уклавши обід на яку ту подібність матриці, просто вибити шишки яким те штирем, у вигляді паунсона. Так говорять ті, хто пробував вибити шишки тільки на колесі від іномарки, а не обід від старої радянської машини, який як я вже говорив не берет куля.

Адже можна приміром відпиляти яку те важку болванку ножівкою по металу(пиляйте Шур), а можна на верстаті або просто болгаркою, і різниця буде відчутною. Так і в цій справі — навіщо махати молотком, коли можна все робити не напружуючись. Можна звичайно, якщо ви робите для себе колесо перший і єдиний раз в житті, а не ставите їх на потік.

І навряд чи така ударна «технологія» дозволить досягти нормальної якості і подібності опуклостей. Та і навіщо орудувати молотком, ризикуючи пошкодити руки, якщо можна виготовити простий прес, який згодиться і для інших цілей, і взагалі в майстерні буде дуже корисний.

Помістивши колесо під прес(між паунсоном і матрицею) починаємо видавлювати шишки. Обмовлюся відразу, що метал завтовшки до 1,5 мм., можна видавити на« холодну», але в нашому випадку обід має товщину близько 2,5 мм. і як я раніше відмічав, якісний радянський стандарт «відлітаючої кулі». І тому, якщо його не нагрівати в місці витискування, то не витримає ніяке різьблення на пресі .

Деякі можуть сказати, що можна використати гідравлічний прес, але річ не в цьому. Якщо метал не нагрівати, то все одно у кінці формування опуклості його розірве, а якщо і немає, у мене бувало і таке, то все одно нормальної якості опуклості ви не доб'єтеся.

До того ж, якою б твердою і якісною сталлю паунсона і матриці ви не користувалися б, вони без нагріву сильно зношуватимуться, особливо робоча сфера паунсона. Тому, гріти треба обов'язково і якщо у вас немає газового різака або пальника, то постарайтеся попросити нагрівати у кого нибудь( у ЖЕКе наприклад, або автосервісі, оскільки прессик невеликий і його можна возити з собою).

Нагрівати краще за принципом «навхрест», тобто, нагріваємо одну сторону, видавлюємо, прокручуємо обід на 180°, видавлюємо, прокручуємо на 90°, давимо, потім знову на 180°. Це дасть гарантію, що обід не «поведе»(поки одну сторону гріємо, інша остигає). Працюємо в рукавичках і, бажано, удвох- один гріє, інший давить.

На ободах видавлені шишки(на самому верхньому ще не все), залишилося попрацювати дрилем.

Не старайтеся, особливо спочатку, відразу видавити в один прийом. Краще спочатку добре прицілиться і як би намітити, трохи видавивши паунсоном лунку, а потім перевірити і якщо рівно, то нагрівати ще раз, і видавити остаточно. У цій справі краще робити неспішно все.

Не жалійте газ і у вас неодмінно все вийде. Після цих робіт обід, нарешті, обросте видавленими шишками і придбає « мото-вид », але розслаблятися рано, оскільки попереду вас чекає робота з дрилем. Треба просвердлити 60 отворів і під певним кутом.

Який це кут в градусах, мені немає сенсу говорити, оскільки це вам не допоможе. Краще зробіть наступне: якщо маточина ще не готова(а її треба буде замовити у токаря), то візьміть шматок труби або колоди і відпиляйте шматок такій довгі, який має ширина маточини на кресленні. Це ваш шаблон. Вставляючи його(чи як- те закріпивши) в середину обода, ви періодично перевірятимете кут нахилу дриля.

Повірте, пару градусів вправо-вліво не зіграють ніякій ролі, оскільки отвори все одно мають бути трохи більше голівки спиці по діаметру. Це дозволяє спиці трохи гуляти і коригувати кут отвору, навіть якщо ви трохи помилитеся при свердлінні. Але все таки, і тут поспішати не варто.

Обід від 401 Москвича із завареними отворами від заклепок.

Робіть все акуратно і неспішно, і у вас вийде. Адже саме для цього я і пояснюю все детально. Свердліть спочатку свердлом на 8 мм, а потім трохи більше. Як я вже говорив, добийтеся щоб голівка спиці вставлялася з проміжком, але невеликим(де- те 0,2 мм).

грунтований обід на 60 спиць

Після цього залишиться нанести грунт і пофарбувати, або почати поліровку обода для нанесення хрому — кому як більше подобається.

Фотографії готових ободів на 60 і 80 спиць, покритих грунтом, показані ліворуч і нижче.

Обід з видавленими виїмками під спиці і просвердленими отворами.

Починаємо свердління.

Для заготівлі маточини була здобута відмінна сталь 40Х13, і важка болванка з цієї сталі(вагою близько 15 кілограм) була піддана обробці на токарному верстаті, і було знято пару відер стружки, поки вийшла заготівля, показана на фотографії.

Маточина розрахована на чотири підшипники(люблю запас потужності у всьому), закритого типу, і під діаметр стандартної осі від важких мотоциклів. Четвертий підшипник знаходиться в шліцьовій втулці.

Зовнішній діаметр підшипників теж як в стандарті, тільки вони не конічні, а звичайні. Про те як розшифровувати маркіровку підшипників і як правильно вибрати підшипник в магазині, раджу шанувати тут.

Гострити маточину бажано із сталі 40Х13 або 45, можна з нержавіючої сталі, титану, але якщо не знайдете, тоді із звичайної сталі( яку знайдете).

Принаймні маточини мотоциклів іномарок(наприклад у тієї ж Ямахи Драг Старий) маточини виготовлені з дюралюмінію типу нашого Д16.

З одного боку посадочне місце з отворами(6 штук показані на фото, де написано маточина готова для нанесення хрому) під гальмівний диск від Ижа або Априлии, Дукати — не дивуйтеся є у них такий же розмір кріпильних отворів диска, як і у іжевського диска, а з іншого боку посадочне місце під шліцьову втулку від Уралу. Її треба відокремити від ураловской« ромашки»(гальмівного барабана), зрізавши заклепки.

Якщо хто- то захоче застосувати це колесо на мотоциклі не з карданом, а з ланцюгом, то замість шліцьової втулки треба усього лише закріпити втулку з отворами під кріплення зірочки. Природно, ширина цієї втулки підбирається індивідуально під кожен маятник або раму( якщо хардтейл, тобто жорстка).

Так само, вам потрібно буде виточити втулки( можна використати відповідну трубку) розпорів, які встановлюються між підшипниками. Креслення на фото нижчі.

Сподіваюся, що з розміткою і свердлінням отворів в маточині у вас проблем не виникне . Знадобиться свердло центрування на 5 мм, яке зробить відразу за один прохід і потай. Свердлити, природно, краще на верстаті. Хто не упевнений у своїх силах або у кого немає свердлувального верстата, то краще цю операцію довірити знайомому фрезерувальникові .

До речі, у кого є токарний верстат в майстерні, навіть простий школяр типу ТБ — 3, 4, 6, 7(ну або ТВ16), то проблем з розміткою отворів в маточині не буде, якщо виготовити просте ділильне пристосування, а як його виготовити я показав у відео у себе на каналі suvorov — custom, а так само я опублікував це відео трохи нижче.

Креслення осі коліс не публікую, оскільки він готується на підставі розмірів передньої вилки, маятника або рами .Про це ми поговоримо в одній з наступних статей. Ось, начебто, і все.

У кого виникнуть питання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти, особливо новачкам. Удачі всім і творчих успіхів, сподіваюся ця стаття допоможе вам самостійно зробити колесо для вашого красеня чоппера!