Обслуговування і ремонт передньої вилки важких мотоциклів

Розбирання передньої вилки розпочинається з відділення пір'я від траверс, але перед цим відкрутите пробки пір'я і контрогайки, розташовані під ними. Далі необхідно пролити ведешкой або іншою проникаючою рідиною проміжки між пір'ям і траверсами, а потім відпустити гайки хомутів траверс і ударивши по пір'ю гумовим молотком зрушити пір'я відносно траверс. Ударів завдаємо по тимчасово укрученій назад на декілька витків пробці.

Відокремивши пір'я від траверс, затисніть рухливі труби(склянки) за нижню частину в лещата через картонне прокладення і відкрутите корпус сальників спеціальним серповидним ключем. Під ключ бажано підкласти фетрове прокладення, цим збережемо хромове покриття рухливої труби в первозданному виді.

Потім виймаємо верхню трубу з двома направляючими втулками з нижньої труби(склянки). Верхня втулка знімається вільно, а нижня тільки коли знімемо тонкою викруткою два стопорні кільця, що утримують її. Так само треба вийняти ще один стопор, що знаходиться в корпусі сальника, і ще вийміть гумове колечко, що ущільнює різьблення, а також сальник і пильовик і уважно оглянете гумові деталі. Але все таки раджу замінити усі гумки, оскільки навіть при невеликому пробігу робоча частина сальника, що має гостру кромку, зношується, затупляется і втрачає властивості. Якщо не вдасться купити новий сальник, тобто сальник такого ж діаметру від вторинного валу коробки швидкостей мотоцикла Дніпро, тільки він на міліметр вище, але це легко виправити, підрізає нижню кромку ножем.

Тепер витягаємо деталі із склянки, злив залишки олії і помивши склянку і деталі препаратом для очищення двигуна або бензином. Щоб витягнути циліндр амортизатора, необхідно торцевим(трубчастим) ключем на 12 мм відкрутити болт кріплення циліндра, що знаходиться в самому низу склянки. Відкрутивши болт, збережете обов'язково дві шайби, сталеву і алюмінієвий ущільнювач. Далі відкрутивши пружину від циліндра, перевірте її на вигин і якщо провисання по горизонталі більше 5 мм, то її доведеться замінити, пружність і жорсткість вона втратила і нормальної роботи вилки вже не буде. Розберіть циліндр амортизатора використовуючи проточку у верхній кришці, а в нижній отвір, відкрутите ці деталі. З штока відкрутите контрагайку і гайку регулювання проміжку поршня клапана.

Приступимо до дефектації деталей. Верхні труби необхідно прокатати по рівній горизонтальній площині, наприклад притиральна плита або хоч би лист скла і переконатися в їх прямолінійності. Допустима кривизна деталей 0,1 мм., а на зовнішній поверхні труб в зоні контакту з сальником не повинно бути ніяких слідів зносу, корозії, подряпин або рисок. Дуже дрібні риски необхідно вивести полиролью для хрому. Якщо корозія проїла хром і дійшла до сталевої основи труби, деталь необхідно замінити інакше ніяких сальників не напасаєтеся. Направляючі втулки повинні ходити з діаметральним проміжком 0,1 — 0,4 мм(нижня зовнішнім діаметром відносно склянки, а верхня внутрішнім діаметром відносно верхньої труби.)

Зношені деталі можна наростити твердим мастилом МС 2000, але не більше 0,2 мм на діаметр, але хто захоче замінити деталі на нові, то раджу не купувати деталі на ринку, оскільки якість заліза, м'яко кажучи, ніяке. Замовте втулки у токаря з бронзи, до речі на перших древніших мотоциклах ці деталі на заводі гострили тільки з бронзи і ходили вони раз в п'ять довше за сучасних сталевих. І що найголовніше, втулки з бронзи практично не «з'їдають» поверхню труби і склянки з якими вони труться.

Далі перевіряємо за допомогою плющення по склу шток амортизатора і якщо виявите нерівність, що перевищує 0,5 мм, то отрехтуйте на дерев'яній основі шток за допомогою гумової або свинцевої киянки. Промийте усі деталі пера очисником двигуна і висушите. Складання деталей ведемо в зворотній послідовності, не забувши виставити проміжок між поршнем амортизатора і гайкою 0,5 — 1,0 мм., якщо більше, то вилка стане м'якшою. Обов'язково при складанні циліндр матимете в розпорядженні дроселирующим отвором вгору, інакше працювати гідравліка не буде. Циліндр опускаємо в склянку разом з накрученою на нього пружиною і стежимо щоб штифт на гідравлічному циліндрі потрапив у свій отвір на дні склянки(іноді необхідно прокрутити і потрапить).

Потім намазавши на різьблення гвинта кріплення циліндра тонкий шар герметика закручуємо його знизу, підклавши алюмінієву і сталеву шайби. Зусилля затягування болта 6 — 7 кг м. Затягуючи різьблення сальникового вузла, періодично перевіряйте рухливість верхньої труби відносно нижньої(склянки). У порожнину пера заливаємо 165 мл амортизаторной рідини. Синтетика служить довше за мінералку і її в'язкість не залежить від температури довкілля. Зібравши вилку, залишається останнє — виставити проміжок між пробкою пера і верхньою втулкою пружини. Без цього проміжку(0,2 — 0,4 мм) амортизатор видаватиме неприємний скрип і працюватиме на скручування, тобто при стискуванні пружини витки повинні стискатися у вільному, а не затиснутому стані. Інакше витки не витримають постійного скручування, і пружина лопне. Провернув гайку до зіткнення з втулкою пружини відвертаємо її трохи назад і вставляємо між ними щуп, потім накручуємо пробку до зіткнення з гайкою і контримо гайку і пробку. Виймаємо щуп — проміжок виставлений. Залишається укрутити пробку в перо і затиснути її ключем, а потім затягнути хомути траверс, зафіксувати пір'я. Встановлюємо колесо і настроюємо гальма. Їздові випробування покажуть результативність ремонту : при їзді з нормальними амортизаторами мотоцикл ні розгойдуватися, ні клювати не повинен і в районі сальників має бути сухе.